beton sa robi hrubsi, reflexna folia nema zmysel, anhydrid je fajn, ale pri neplanovanych rozdieloch moze pekne predrazit podlahovku. Na papieri pekne vyzera 5cm poter, ale ono to kolise a v najvyssom mieste daju + cca 2-3cm nad trubku. Cena je slusna pokial je aj s betonom. Ja som dal za 550m trubky rehau 17mm + veci okolo a montaz 2260+ 1900 za anhydrid (niekde muselo ist az 7cm pre tie nerovnosti podlahy.

Súhlas viacmenej s príspevkom alltracboy-a. Betón cca 7 cm, anhydrit 4 cm. Reflexná fólia je blbosť. Mňa len betónový poter na 160m2 vyšiel 1660€, takže cena bude zjavne bez poteru. Neviem čo je myslené ako tvrdený EPS, stačí každopádne EPS 100S, 150/200/XPS netreba. No a hlavne na vyššie uvedený dom (izolácie) bude s rezervou stačiť 12 kW kotol, skôr by som povedal že aj 9 kW - len všetky plynové pod 12 kW sú drahé :( Po osobných skúsenostiach by som zase volil najjednoduchší rozdeľovač, teplomery a prietokomery sú zbytočný luxus, nastavenie pokus-omyl je otázkou 2-3 týždňov, a rýchlejšie to neurobíte ani keď tam tie prietokomery budú :) Všetko sa to navzájom ovplyvňuje a má to dlhú odozvu na zmenu...

Tu foliu preco nie? ved aby zbytocne neslo teplo pod podlahovku, nie?
A co sa tyka spominanych trubiek? Stacia take?
Cize ked to zhrnem, tak oplati sa asi teda investovat do anhydridu.

Inak rozmyslal som dat potom teplomery (cidla) do izieb, aby som to mohol, resp. mal moznost samostatne elektronicky (cize nie cez rozdelovac) doregulovavat. Aky mate na to nazor? Resp. budem to realne aj vyuzivat???

Reflexná fólia: over si v technickom liste, či je za a) vôbec fólia určená na podlahu a b) či sa vôbec smie zaliať poterom...c) ak nemá hrúbku aspoň 4mm, tak je neúčinná, reflexia sa vykonáva výhradne v plyne. Okrem toho má merateľný účinok iba pri slabej izolácii za ňou, do cca 5cm. Vo všeobecnosti do podlahy to zmysel nemá, i keď kúrenári na to prisahajú. Daj si to naceniť bez nej...
Trubky stačia, i keď trochu záleží od značky a materiálu - mechanická odolnosť. Pri šetrnej pokládke a zalievaní to nehrá veľkú rolu.
Poter: ten platifikátor je zbytočný, ale zato drahý. Mal by zmysel iba pri domácom miešaní, ale ak to robí firma čo sa tým živí /pumpa a hadica/, tak majú vlastný plastifikátor a je v cene poteru. Naposledy mi robili aj so sklovláknom 7cm gletovaný betónový poter za 10,-E/m2. Okrem toho, slušná firma garantuje rovinnosť 5mm/2m, takže priamo vhodné pod dlažbu.
Anhydrid je síce pekný na pohľad, ale stále je to sádra, pred pokládkou sa ale aj tak musí zbrúsiť + lepidlo je výrazne drahšie. Pre vlhké priestory ešte dodatočné opatrenia na hydroizoláciu - zbytočná investícia.
Teplomery: pri takto malom dome to zmysel nemá, stačí vyregulovať okruhy pocitovo. Regulácia ventilov je neúmerne drahá, postačuje jeden centrálny PI regulátor /nie tie bežné s hysteréziou!/.

Foliu ked tak tak obycajny igelit pod trubky. Tie specialne najsuper odrazave su vyhodene peniaze. Na tzb-info.cz to porovnavali dost obsiahle a neprinieslo to co udavaju. Za usetrene penieze by som kupil lepsiu rurku, lebo co je v ponuke tak je najlacnejsia.
K anhydridu, plochu mas jak ja prizemie tak tam by ta anhydrid nemal financne zrujnovat. O anhydride je kopec tem treba postudovat a rozhodnut sa.
Rozdelovac kup len obycajny aby tam boli prietokomeri a teplomery. Ked je dobre spraveny projekt a nastavi sa to netreba ti ziadne el. ovladanie kazdeho okruhu. SU to zbytocne vyhodene peniaze.

Kotol vyberat tak aby spodny vykon v kW bol co najnizsi. Z tych lacnejsich napr. Immergas Victrix X12
K stropnej izolacii ked si pisal 16cm+ nobasil tak ak tam je len 16cm tak to je zufalo malo

Zúfalo málo nie, ale takých 25 cm by bolo rozhodne lepšie :)

Poter: ten platifikátor je zbytočný, ale zato drahý. Mal by zmysel iba pri domácom miešaní, ale ak to robí firma čo sa tým živí /pumpa a hadica/, tak majú vlastný plastifikátor a je v cene poteru. Naposledy mi robili aj so sklovláknom 7cm gletovaný betónový poter za 10,-E/m2. Okrem toho, slušná firma garantuje rovinnosť 5mm/2m, takže priamo vhodné pod dlažbu.
Anhydrid je síce pekný na pohľad, ale stále je to sádra, pred pokládkou sa ale aj tak musí zbrúsiť + lepidlo je výrazne drahšie. Pre vlhké priestory ešte dodatočné opatrenia na hydroizoláciu - zbytočná investícia.

to brusenie je akurat odtranenie sklovitej skrupiny z povrchu a aj to iba pod dlazbu. staci to prebehnut hrubym smirglom. Vlhke priestory sa izoluju aj pri betone. Anhydrid ma svoje vyhody pre ktore sa pouziva. Beton je lacny, ale nieje lepsi. Je postacujuci. Lepidlo snad stoji rovnako ako na beton.. nejde o podklad, ale o to ze na podlahovku treba flexibilne. Neviem o tom ze by bolo "lepidlo na anhydrid" ktore je drahsie.

Anhydrid je síce pekný na pohľad, ale stále je to sádra, pred pokládkou sa ale aj tak musí zbrúsiť + lepidlo je výrazne drahšie. Pre vlhké priestory ešte dodatočné opatrenia na hydroizoláciu - zbytočná investícia.

Ja som cital prave ze anhydrid spravi ovela lepsi (rovny) povrch ako cementovy poter. Cize nie je mozne bez dalsich uprav priamo klast podlahu (plavajucu - laminat)? A to lepidlo je sucast toho anhydridu, alebo je to navyse, na co je to dobre?

ok, cena lepidla pre anhydrid - mám staré informácie, postačuje vhodná penetrácia pod flexibilné lepidlo. Bližšie na http://www.mapei.com/public/CZ/download/anhydrity_brozura_cz.pdf
Plávajúca podlaha by sa mohla byť položiť priamo, len pozor na zbytkovú vlhkosť.
Lepidlo je iba pre pevne položené krytiny, nie je to súčasť poteru.

ok, cena lepidla pre anhydrid - mám staré informácie, postačuje vhodná penetrácia pod flexibilné lepidlo. Bližšie na http://www.mapei.com/public/CZ/download/anhydrity_brozura_cz.pdf
Plávajúca podlaha by sa mohla byť položiť priamo, len pozor na zbytkovú vlhkosť.
Lepidlo je iba pre pevne položené krytiny, nie je to súčasť poteru.

precital som si to pdf-ko, no je vobec treba vsetko to robit ako to oni popisuju??? Jasne, penetrak nie je problem, ale su tie praskliny take aby som ich musel lepit a vyrovnavat? Treba to brusit bruskou, alebo staci prebehnut rucne so smirglom?
A ako vlastne zistim zbytkovu vlhkost?

thx

nalep na podlahu 1m2 igelitu a ked sa orosi, musis este susit podlahu.

ok, tak asi sa rozhodnem investovat do anhydridu, napenetrujem a potom len so smirglom prebehnem.
Chcem davat laminatovu plavajucu podlahu (na 80% plochy), tak netreba to specialne lepit a vyrovnavat, nie?

Ak by Vas este nieco napadlo k tej zostave v prvom prispevku, alebo k anhydridu, tak mi posunte nejake rady...

kazdopadne dakujem za vsetky prispevky...

Keď už ideš dávať laminátku, tak si vyber takú čo má čo najmenší tepelný odpor a čo najvyššiu tepelnú vodivosť. Alebo aj nemusíš, len tomu treba prispôsobiť rozostup trubiek podlahového kúrenia. Ak bude kúrenár na teba pozerať ako buldozér na tvrdú hlinu, tak si radšej nájdi iného, takého čo tomu aj rozumie.

Pri anhydrite pozor na podliatie tepelnej izolácie aj s trubkami... Anhydrit je dosť tekutý a občas zatečie aj tam kam nemá.

ok, tak asi sa rozhodnem investovat do anhydridu, napenetrujem a potom len so smirglom prebehnem.
Chcem davat laminatovu plavajucu podlahu (na 80% plochy), tak netreba to specialne lepit a vyrovnavat, nie?

Ak by Vas este nieco napadlo k tej zostave v prvom prispevku, alebo k anhydridu, tak mi posunte nejake rady...

kazdopadne dakujem za vsetky prispevky...
najprv brusis, potom penetrujes. Anhydrid je rovny.. obcas moze byt nejaky hrbolcek, ale to sa zbrusi. pri dlazbe sa prebrusi, napenetruje a lepi dlazba. Pri laminatke mozes prebrusit a napenetrovat (nebude sa aspon prasit ked po tom budes chodit) ale aj nemusis. Potom pojde na to igelit, mirelon pre podlahovky a podlaha.

Nebolo dokázané, že odrazová fólia má nejaký efekt. Ja by som sa rozhodoval či dať, alebo nie podľa ceny.

Odrazovu foliu nedavaj, zbytocne vyhodene €

Ak nemá žiaden efekt, tak načo zvažovať cenu :)

precital som si to pdf-ko, no je vobec treba vsetko to robit ako to oni popisuju??? Jasne, penetrak nie je problem, ale su tie praskliny take aby som ich musel lepit a vyrovnavat? Treba to brusit bruskou, alebo staci prebehnut rucne so smirglom?
A ako vlastne zistim zbytkovu vlhkost?
thx
Praskliny: iba ak by náhodou vznikli, normálne by sa nemali stať. Ten dokument je určený hlavne pre lepenú podlahu.
Zbrúsiť stačí aj ručne, šmirgľom.
Zbytková vlhkosť: meranie metódou CM, je na to prístroj /karbidová metoda na odkaze http://stavba.tzb-info.cz/podlahy/8050-kontrolni-metody-pro-stanoveni-vlhkosti-podkladnich-vrstev-podlah/
Mal by to zvládnuť podlahár, musí za to zobrať zodpovednosť.
Spôsob merania:
http://www.prozone.sk/emfi/files/aplikacie/aplikacie_13.pdf
Našiel som ti ešte niečo o anhydride a spôsobe použitia:
http://www.tbgdoprastav.sk/katalog/tech_listy/anhyment_tl.pdf

Ja som daval 180m2 podlahoveho kurenia (cely dom) poter anhydrit.kupelna,kuchyna,wc,technicka miestnost dlažba,ostatne plavajuca podlaha .Po 1 roku používania nedam na to dopustit.
Skladba nasledovna : na zakladovu dosku
1.penetracia,2. hydroizolacia lepená,3. igelitová folia, 4.podlahový plystyrén 6cm, 5. systemova doska rehau (3cm polystyren), 6. rehau trubka, 7. 3,5cm vyska zaliatia nad trubku poterom anhydridom(baumit).
Uprava pod lepenie dlazby: zbrusit tenku vrstvu anhydridu aby si videl strukturu (bruska z pozicovni velkost mensej kosacky na travu, kotuc priemer 400mm nizke otacky. ZABUDNITE NA SMIRGEEEL, je to tvrde ako sklo!!!
penetracny nater ceresit, flexibilne lepidlo ceresit. ( konzultovane s f. henkel)
pod plavajucu podlahu ziadne brusenie ani penetrovanie!!!(naco)?

Majstri boli super. 1den poobede: upava, naznacenie vysok, vyliate 1 vrstvy pod trubky podlahoveho kurenia,
2. den od rana doliatie poteru na pozadovanu vysku. cca 4 hod aj s umyvanim sila.
2 vrstvy preto , aby neprislo k podteceniu tepelnej izolacie , zdvihe to ako vankus a tepelny most ako svina.. ( kozultovane s technikom f BAUMIT)

Ziadne dilatacie, super rovny povrch, nabeh kurenia cca 45min a citelne teplo na dlazbe.

ODPORUCAM. ;)

mam podobnu skladbu a postup.. dufam že to bude ok .potešilo ma to

nabeh kurenia cca 45min a citelne teplo na dlazbe.

Ja mám pri zapnutej ekvitermike a -20°C vonku vykurovaciu vodu 32°C, na dlažbe teda o niečo menej a teplo z nej necítiť - lebo je studenšia ako ľudské telo. Asi máš dosť vysokú teplotu vody, inak si to citeľné teplo neviem vysvetliť. To by vysvetľovalo aj taký rýchly nábeh.

pri dobrej navrhnutej podlahoveke je teplota vykurovaciej vody nizsia ako 40°C, t.z. nie je citit extra teplo

5mm na 2m by som ho s tou latou hnal....

Ja som cital prave ze anhydrid spravi ovela lepsi (rovny) povrch ako cementovy poter. Cize nie je mozne bez dalsich uprav priamo klast podlahu (plavajucu - laminat)? A to lepidlo je sucast toho anhydridu, alebo je to navyse, na co je to dobre?
Rovinnatosť nezáleží od použitého materiálu ,ale od šikovnosti majstra.

Rovinnatosť nezáleží od použitého materiálu ,ale od šikovnosti majstra.

Mal som pocit, že anhydrit je tak trochu ako nivelák.

Tak, a medzi izbami a v kútoch rozdiely aj 12 mm...

áno je, ale ak ide nerovnaká hrúbka a pracovník to neustriehne, stuhne aj hore kopcom, ďalšia vec je, že ani cementový poter by nemal mať odchýlky v hrúbke väčšie ako 1cm, potom sa nerovnomerne nahrieva a blbo dilatuje, všetky nerovnosti podkladu sa majú vyspraviť ešte na podklade pred ďalšími vrstvami, t.j. vyrovnávací poter.

Ahojte,

oplati sa investovat do anhydridu alebo nie? Tiez som v tom, ze je samonivelizacny

Caute zo zaciatku som dost pozorne sledoval, nabeh podlahovky, kedze medzi 22h a 06h mam kotol v utlme 3°C, takze pri nabehu kotla bolo prijemne teplo citit na dlazbe.(zle som sa vyjadril). Tiez mam eqitermiku a trosku mi prekurovala, tento rok na jar som zateplil dom EPS hr 12cm. Takze to este doladime na kotli s vykur. krivkou.

este mam otazku ku kotlom...
Ktory by ste vybrali a preco?
PROTHERM 19kW 19 KTV alebo IMERGAS 19kW EOLO

- zasobnik je treba? ak ano, tak kolko litrovy odporucate?

este mam otazku ku kotlom...
Ktory by ste vybrali a preco?
PROTHERM 19kW 19 KTV alebo IMERGAS 19kW EOLO

- zasobnik je treba? ak ano, tak kolko litrovy odporucate?

Do Tvojho domu ani jeden. Dôvod - prečítaj si príspevok z 20.08.12 18:44

Do Tvojho domu ani jeden. Dôvod - prečítaj si príspevok z 20.08.12 18:44

tieto mi dava investor na vyber...
Preco vlastne nie? V tom prispevku pises, ze staci 12kW, tzn. ze urcite staci aj 19kW.
Moc sa v tom nevyznam, ak mozes, please upresni....

dik

tieto mi dava investor na vyber...
Preco vlastne nie? V tom prispevku pises, ze staci 12kW, tzn. ze urcite staci aj 19kW.
Moc sa v tom nevyznam, ak mozes, please upresni....

dik

Ide o to, že straty toho domu pri -20°C budú bajočko 5kW, a pri bežnej zime 0°C je to tak 2-3kW. Bežný plynový kotol nevie plynule modulovať svoj výkon v celom rozsahu a hlavne jeho účinnosť pri malom výkone klesá. A hlavne aj ten minimálny výkon býva dosť vysoký. Bežne to tak vyzerá, že 19kW kotol ide 5 minút na svoj minimálny výkon povedzme 9kW, potom sa vypne lebo ohreje vodu, po 5 minútach voda trochu ochladne, takže sa zase na 10 minút zapne... Tomuto sa nadáva "cykluje", a cyklovanie nepridáva kotlu na životnosti, o efektivite ani nehovoriac. Samozrejme, dá sa nastaviť anticyklovací režim, t.j. že sa nezapne skôr ako po povedzme 1 hodine a potom sa zapne s o to vyšším výkonom aby doohrial vodu. Funogvať sa tak samozrejme dá, ale je lepšie použiť kotol ktorý má maximálny výkon povedzme tých 9 alebo 12 kW, minimálny napr 3 kW. Ten potom dokáže NEcyklovať a kúriť trvale na minimálny výkon. Uff, eto vsjo.

Ide o to, že straty toho domu pri -20°C budú bajočko 5kW, a pri bežnej zime 0°C je to tak 2-3kW. Bežný plynový kotol nevie plynule modulovať svoj výkon v celom rozsahu a hlavne jeho účinnosť pri malom výkone klesá. A hlavne aj ten minimálny výkon býva dosť vysoký. Bežne to tak vyzerá, že 19kW kotol ide 5 minút na svoj minimálny výkon povedzme 9kW, potom sa vypne lebo ohreje vodu, po 5 minútach voda trochu ochladne, takže sa zase na 10 minút zapne... Tomuto sa nadáva "cykluje", a cyklovanie nepridáva kotlu na životnosti, o efektivite ani nehovoriac. Samozrejme, dá sa nastaviť anticyklovací režim, t.j. že sa nezapne skôr ako po povedzme 1 hodine a potom sa zapne s o to vyšším výkonom aby doohrial vodu. Funogvať sa tak samozrejme dá, ale je lepšie použiť kotol ktorý má maximálny výkon povedzme tých 9 alebo 12 kW, minimálny napr 3 kW. Ten potom dokáže NEcyklovať a kúriť trvale na minimálny výkon. Uff, eto vsjo.

cize kotol s mensim max/min vykonom sa necykluje, tzn. ze ide da sa povedat stale na mensi vykon. A kotol s vyssim max/min vykonom s nastavenym anticyklovacim rezimom na napr. 1 hodinu ide kazdu hodinu po 10-15min. Zivotnost a efektivita vacsi urcite pri kotli s nizsim vykonom, ale neusetrim viac (penazi) pri vyssom vykone?

a ked uz by som musel niektory z nich zobrat, tak ktory skor odporucate?

ale neusetrim viac (penazi) pri vyssom vykone?


usetris.. kotol s nizkym spodnym vykonom je o dost drahsi :D

usetris.. kotol s nizkym spodnym vykonom je o dost drahsi :D

jj, prave som googlil :)

este jedna vec - je treba mat zasobnik ku kotlu?
ak ano, kolko litrovy?

este jedna vec - je treba mat zasobnik ku kotlu?
ak ano, kolko litrovy?

Akože bojler? To musíš vedieť Ty :) A čo sa objemu týka, sú na to nejaké hygienické normy, povedzme pre 1-2 osoby stačí 80 litrov, pre 3-4 povedzme 120 litrov, alebo 180 litrov. Ešte záleží ako rýchlo stihne kotol zohriať vodu...

ty musis vediet kolko vody potrebujes. niekomu nestaci ani 120l. 60l mas tak na sprchovanie. Protherm panther alebo lev ma aj zabudovany zasobnik okolo 50l. priebezne sa dohrieva takze to moze stacit na sprchovanie. Pokial chces mat vanu tak radsej 120l.

musim mat vobec zasobnik? kotol standardne nema svoj vlastny?

nemusis, dedo Griffin ma tiez rad vodu ladovejsiu ako lad. A este aj usetris na rozvodoch pre teplu vodu. maloktory kotol ma zasobnik v sebe. Potom su este aj prietokove, ktore ohrievaju vodu len ked je pustena.. ale tie maju velky vykon.

nemusis, dedo Griffin ma tiez rad vodu ladovejsiu ako lad. A este aj usetris na rozvodoch pre teplu vodu. maloktory kotol ma zasobnik v sebe. Potom su este aj prietokove, ktore ohrievaju vodu len ked je pustena.. ale tie maju velky vykon.
jj, mal som na mysli prietokove kotle...
Ked chcem mat podlahove kurenie, tak je blbost davat kotol s prietokovym ohrevom. Skor kupit kotol s nizsim vykonom (ako tu bolo spomenute) a zasobnik pre TUV. Nie?

ktory z tychto je vhodny a preco?

Prime Storage HT 240 Baxi (6 - 24 kW)
Protherm Tiger Condens 25 KKZ 42 4,9-19,6 kW
Protherm Tiger Condens 25 KKZ 21

Vopred dakujem

Ja mám podlahové kúrenie, prietokový ohrev vody a žiaden problém...

prosim Vas este o (dufam) poslednu radu. Zo skusenosti, viete mi povedat aspon ktora znacka je spolahlivejsia/lepsia:

BAXI alebo Protherm ???
popr. ktore znacky patria k tym lepsim?

A co sa tyka konkretnych typov, tak mam v ponuke:

BAXI - Prime Storage HT 240 (6 - 24 kW)
Protherm - Tiger Condens 25 KKZ 42 (4,9 - 19,6 kW)

avsak ked uz riesim tieto dve znacky, tak radsej by som si vybral tento typ:
BAXI – NUVOLA PLATINUM 24 (2,4 - 20 kW)
je to lepsia volba?

Dakujem

o baxi pocujem prvy krat.. mozno by si mal vyberat kotol aj podla toho akych servisakov mas po ruke. Budes potrebovat spustenie a kontroli kotla kvoly zaruke..Protherm bude jedna ruka s bosch.. tipujem ze bude mat diely boschu ako junkers a pod. Kurenar urcite lespie poradi.

o baxi pocujem prvy krat.. mozno by si mal vyberat kotol aj podla toho akych servisakov mas po ruke. Budes potrebovat spustenie a kontroli kotla kvoly zaruke..Protherm bude jedna ruka s bosch.. tipujem ze bude mat diely boschu ako junkers a pod. Kurenar urcite lespie poradi.

dik za radu, hned som si pozeral kde maju servisakov a je ich tu po okoli dost (TT).
Ine (kvalitne) znacky kotlov??
Diky

ja mam junkers cerapurtcomfort co som kupoval dost davno a namontoval iba teraz, ale hned serisak vravel ze mam este stary tym vymenniku ktory je lepsie ako tie co sa montuju teraz, ktore sa zanasaju alebo co.. proste dnes mam taky pocit ze znacka a dobre meno uz nemaju nijaku vahu.

Ahojte,
chcem vás poprosiť o radu.
Idem dávať do domu kúrenie, na prízemie podlahovka, na poschodie - asi podlahovka.
Moja dilema spočíva v skladbe. Základová doska nie je úplne rovná, na niektorých miestach išlo pod prvý rad tehál 4-5 cm malty, inde len 2 či ešte trochu menej. Je potrebné dávať nivelák a tak hydroizoláciu? Lebo toto je info, ktoré som dnes dostal od kúrenárov. Moja predstava o zložení (15 cm) bola:
1. základový betón, 2. hydroizolácia - hydrobit, 3. PE (PVC) fólia, 4. podlahový polystyrén, 5. PE fólia, 6. systémová doska, 7. rúrky, 8. poter - cementový?, anhydrid? , betón + plastifikátor a nivelák, 9. dlažba, resp. plávajúca podlaha.

Je teda potrebné dávať ten nivelák? Ak nie, nebudú robiť problém tie 2-3 cm rozdielu?

3. a 6. bod vynechat, je to zbytocne, systemova doska viac skodi, nez pomoze, poter kludne staci, ziadne 2-3 cmove rozdielyy nemusia byt, ja som daval priamo na hladeny betonovy poter dlazbu, a bolo to pekne v rovine, ziadne dorovnavanie lepidlom, alebo nivelakom

Ahoj,
doporučenie na 3. som počul od viacerých, vraj sa to dáva kvôli oddeleniu hydroizolácie od polystyrénu, keďže tieto dve vrstvy,vraj, spolu reagujú. Na celý dom toto vychádza do 20 EUR, takže to neriešim. Systémová doska - prečo škodí? Veď by mala uľahčovať montáž... .
Môj hlavný problém je tom, či je potrebné dávať nivelák pod hydroizoláciu, aby som vyrovnal tie 3 cm už na základovej doske, alebo či to môžem nechať tak a riešiť to až pri poteri.

ked uz vyrovnat, tak sa to da pohode s polistirenom, alebo poterom, anhydrit nedoplatis pri takej odchylke. systemova doska su zbytocne vyhodene peniaze, stacia zapychovacie u.cka. Ja som mal elektricke kable na podlahovku, a prichitil som to obycajnym ohnutym drotom. tie u-cka sa daju kupit po 100-1000 kusoch a su ovela lacnejsie, nez systemova doska, ktora obmedzuje hrubku EPS.

Systemova doska je vlastne izolant, t.z. ze obalujes ruru do izolantu, predpokladam, ze mierne znizis ucinnost podlahovky. Doska je velmi draha, pouzi ucka. Ked mas nerovnosti pouzi piesok. Folia sa dava iba v pripade, ze pouzijes fatrafol, pripadne jeho obdobu, pri hydrobite nemusis.

je vidno ze ste podlahovku vlastnorucne nerobili. PE stoji prd a medzi izolaciu a EPS by mala ist. Fatrafol to sice rozpusta EPS urcite, ale nikto ti nepovie ani pri asflatovej ze sa to 100% vylucuje. Pokial sa budu davat dve vrstvy EPS tak by som vyrovnaval urcite hned na hydroizolaciu a to nejakou lacnou betonovou zmesou, piesok stoji za *****. osbne som mal tiez asi 3cm v jedom rohu odchylku a vyrovnat to EPS narobilo este viac skody ako by som nerobil nic. V mieste kde som to dorovnaval bolo akurat toho najviac a musel sa kvoly tomu dvihat poter v celom dome. Ak by som to nechal tak, by to bolo lacnejsie. Pri betone by som to nejak zasadne ani neriesil.

je vidno ze ste podlahovku vlastnorucne nerobili. PE stoji prd a medzi izolaciu a EPS by mala ist. Fatrafol to sice rozpusta EPS urcite, ale nikto ti nepovie ani pri asflatovej ze sa to 100% vylucuje. Pokial sa budu davat dve vrstvy EPS tak by som vyrovnaval urcite hned na hydroizolaciu a to nejakou lacnou betonovou zmesou, piesok stoji za *****. osbne som mal tiez asi 3cm v jedom rohu odchylku a vyrovnat to EPS narobilo este viac skody ako by som nerobil nic. V mieste kde som to dorovnaval bolo akurat toho najviac a musel sa kvoly tomu dvihat poter v celom dome. Ak by som to nechal tak, by to bolo lacnejsie. Pri betone by som to nejak zasadne ani neriesil.

samozrejme si nechame poradit, preco musi ist folia? argument, pri nakladoch na foliu to saomzrejme nie je podstatne, ale ... ked uz, tak daj
cim vyrovnavat - ja som stale za piesok, nestlacitelny, lahko sa s nim pracuje, neposkodi HI.

tvoja rada, ako pises na konci, znamena len zvysene naklady

je vidno ze ste podlahovku vlastnorucne nerobili robili. teplovzdusnou pistolou som riesil mensie nerovnost, alebo skrabkou na eps. ked mas 3 cm nerovnosti na vacsej ploche nez 1 m2, tak by som daval ľ cm eps 100.

Aké sú riziká toho piesku? Nemôže na seba neskôr viazať vlhkosť? Ak dobre rozumiem, tak piesok ide na HI, pod fólliu (resp. polystyrén).
Ja by som to chcel riešiť iba do výšky 2 cm - tam, kde je problém. Inde by som o tie 2 cm navýšil polystyrén (namiesto 6 by šla 8). Ak by som dával na celú dosku priemerne 2 cm, tak mi treba 3 m3 piesku...

Je lepšie, vyrovnávať to na HI, alebo ešte pod ňu? Ak by som to vyrovnával pod HI, tak by sa HI dávala priamo na rovný podklad a nemali by byť neskôr žiadne problémy.
Prečo to neriešiť, ak bude betónový poter? 3 cm navyše sú dosť veľkým dodatočným "retardérom", či nie?

Co myslis pod retarderom?

niekedy su zvysene naklady nic v porovnani s usetrenymi nervami. Piesok neznesie dynamicku zataz. moze sa kludne stat ze ho casom budes mat aj tam kde nechces. Navyse skusal som zrovnavat pieskom cca 0,5- 1cm... a to bola onania. pozmetal som to a..... mne to za tie prachy nestalo.

vecernicek ja som podlahovku absolvoval teraz v lete. Tak ti napšíem ako by som to riešil ja z tvojho pohladu. Platňu som mal peknú rovnú, nerovnosti som mal, tak kde sa mi prekrývala IPA, niekde bola len v jednej vrstve, niekde boli sa aj 4 prekrývali. Tam som to vypaloval teplovzdušnou pištolou do EPS-ka. Žiadny piesok som nedával, tiež si myslím, že je to hlúposť. Ale nietorí to aj tak robia. Keď máš nerovnosti 2-3 cm na vačšej ploche, tak by som to zrovnal EPSkom aj poterom. Na ESpko si kúp škrábatko a krásne vieš pár cm EPS aj na vačšie plochy zoškrabať a vyrovnať. AJ po uložení EPS 1-2cm nerobia problém. To dorovná poter. PO uložení EPS, musia poterari zamerať výšky a uvidíš ako ti to vychádza. A až potom možeš ukladať podlahové kúrenie. Ja som dával cementový poter. Ten má byť 6cm, nie je dobré aby bol tenší (možné dvíhanie v rohoch) ani hrubší (neskorší nábeh). Mne to po uložení EPS vychádzalo od 5,5cm po 6,5cm. Ked to tebe vyjde napr. niede 5cm a niekde 7cm. Nie je to žiadna tragédia. Ale EPS sa snaž uložiť čo naj do roviny.

Dík za rady. Dnes som zistil, že pred podlahami (ich izolaciou) sa obvykle robia omietky ...:o Takže ešte mám pár dní na rozmýšľanie Mal som na stavbe aj možných robotníkov, tý vraveli, že by to vyrovnali cez EPS, tak uvidíme... čakám cenu