cital si celu temu porfix vers ytong?? bolo tam rozoberane o porfixe dost...

ja som rozhodnuty stavat z porfix, na buduci tyzden idem objednat, objednam porfix plus kedze je to za tu istu cenu. nenasiel som nikde tech. paramatre - ale vraj ma uplne tie iste vlastnosti ako klasicky porfix - myslim pevnost a tak...samozrejme ze je lahsi o par kil.

a co sa tyka nevyhody porfix plus mozno je ta ze je to novy vyrobok a nikdy nevies ze ake to bude....prve kusy nemusia byt extra kvalitne...ale zase si myslim ze by nesli do predaja keby to bol brak...

Cital. ('Viem, ze existuje tema porfix vs ytong') Len Lambda a PLUS tam nieje rozoberane, len porfix a ytong celkovo. Porfix PLUS si daj do google a mas tam vsetky tech. parametre.

Tu je vycuc.

u=0% u=5% ks/m3 EUR/ks
3,37 2,91 26,7 3,33
4,21 3,64 21,3 4,17

V kazdom pripade do Porfixu pojdem asi aj ja, len by som chcel vediet ci existuje nejaky zavazny problem, nieze sa spalim :-)

Pokial maju tie iste stroje ako Ytong, rozdiel je iba v materialy, tvarnice budu take iste, si myslim.

OK tak Porfix:Ytong
1:0

No hlavne sa treba pozriet aj na to - pri akej vlhkosti udavaju to skvele R :D - YTONG co viem pri (v skutocnosti nerealnych ) 9% !!!

Bola tu rec o tejto teme:
http://www.porada.sk/t93201-ytong-vs-porfix.html
http://www.porada.sk/t101530-nevyhody-ytong-u.html
http://www.porada.sk/t75831-ytong-alebo-porfix.html
prip. dalsie cez vyhladavanie: ytong, porfix...

To Lianka> Prepac, ale nikde som nenasiel porovnanie Lambda vs PLUS.
To jojkoz> Som si vedomy tych udajov, aj to, ze 4.31 je pri 0% vlhkosti co je blbost:-). Aj tak porobeton vyhral umna z roznych dvovodov.

hoci je R pri 0 alebo 9% stale je to vyssia hodnota ako R normalneho porfixu, kde hodnota je tiez pri tej iste vlhkosti. zateplovat budem tak ci tak, a preco uz nekupit lepsiu (aspon dufam) tvarnicu ako klasicky porfix?? mne vysiel rozdiel v cene ytong porfix cca 40 tisic, a porfix 30cm a 37,5 vysiel 30 tisic. dostal som zlavu 18 percent a kupujem 30ku. ako som uz povedal ja v tom vidim jedinu vadu oproti klasickemu porfixu ze je to novy vyrobok a nemusi mat vychytane muchy....ale dufam ze sa mylim

hoci je R pri 0 alebo 9% stale je to vyssia hodnota ako R normalneho porfixu, kde hodnota je tiez pri tej iste vlhkosti. zateplovat budem tak ci tak, a preco uz nekupit lepsiu (aspon dufam) tvarnicu ako klasicky porfix?? mne vysiel rozdiel v cene ytong porfix cca 40 tisic, a porfix 30cm a 37,5 vysiel 30 tisic. dostal som zlavu 18 percent a kupujem 30ku. ako som uz povedal ja v tom vidim jedinu vadu oproti klasickemu porfixu ze je to novy vyrobok a nemusi mat vychytane muchy....ale dufam ze sa mylim

Pokial planujes zateplovat tak je samozrejme blbost pouzit 300 mm tvarnicu.
A toboz predrazenu LAMBDU ci obdobu v porfixe.

Daj najlacnejsie a najtensie co Ti statika povoli ( 25 cm je v drvivej vacsine bez problemov aj na poschodovy dom) - a o to viaz izolacie.
V konecnom dosledku je to daleko lepsie a vacsinou aj lacnejsie.

Mur ma niest a izolacia ma izolovat.
Skus si nieco pohladat o rosnom bode vo vonkajsej stene. - Cim hrubsi a "izolantnejsi" material pouzijes na NOSNU CAST o to hrubsiu budes musiet dat IZOLACNU CAST aby si rosny bod dostal do izolacie a nie nosneho muru ci rozhraniu NOSNA a IZOLACNA cast.

Hmm. Ked som tak pozeral, oba systemy maju aj hrubku muriva 500 mm, bez perodrazky. Pri porfixe na ich oficialnej sranke je, ze m3 stoji rovnako ako 375 s perodrazkou. R-5.61 pri 0% vlhkosti, tak real moze byt niekde okolo 4, co uz je fajn na nezateplenu stavbu. Nejak mi vyslo z celeho mixu stavebnzch materialov ze: Porfix - 500mm a som v pohode.
Dakujem za prispevky a rady, uz som sa rozhodol.

Hmm. Ked som tak pozeral, oba systemy maju aj hrubku muriva 500 mm, bez perodrazky. Pri porfixe na ich oficialnej sranke je, ze m3 stoji rovnako ako 375 s perodrazkou. R-5.61 pri 0% vlhkosti, tak real moze byt niekde okolo 4, co uz je fajn na nezateplenu stavbu. Nejak mi vyslo z celeho mixu stavebnzch materialov ze: Porfix - 500mm a som v pohode.
Dakujem za prispevky a rady, uz som sa rozhodol.

Nezatepliť nasiakavý pórobetón, považujem sa totálnu hlúposť, ktorá sa časom vypomstí. Treba si uvedomiť, že do domu nejdete bývať na 5 a ani na 10 rokov. Ale aj na 30 rokov a plesne a vlhkosť sa tak majú v tomto nasiakavom materiály možnosť pekne pomaly rozvíjať a ovplyvňovať klímu. Pri pórobetóne jednoznačne odporúčam použiť 300, keď už chcete niečo ušetriť tak aj 250, ale zatepliť. Najlepšie minimálne 10 cm EPS a vytesniť, tak rosný bod do polysterénu.
Keď už nechcete zateplovat, tak odporúčam použiť tehlu 40, 44, príp. 49. Keramika, nie je tak nasiakavá ako porobeton. Teraz má výhodné zľavy Heluz.

Nezatepliť nasiakavý pórobetón, považujem sa totálnu hlúposť, ktorá sa časom vypomstí. Treba si uvedomiť, že do domu nejdete bývať na 5 a ani na 10 rokov. Ale aj na 30 rokov a plesne a vlhkosť sa tak majú v tomto nasiakavom materiály možnosť pekne pomaly rozvíjať a ovplyvňovať klímu. Pri pórobetóne jednoznačne odporúčam použiť 300, keď už chcete niečo ušetriť tak aj 250, ale zatepliť. Najlepšie minimálne 10 cm EPS a vytesniť, tak rosný bod do polysterénu.
Keď už nechcete zateplovat, tak odporúčam použiť tehlu 40, 44, príp. 49. Keramika, nie je tak nasiakavá ako porobeton. Teraz má výhodné zľavy Heluz.

1. Co je to vytesnenie rosneho bodu ?

2. Aka je nasiakavost porobetonu a aka tehly vies ?

3. Od coho ma obvodove murivo nasiakat ? Ked je spravne urobena vodorovna izolacia a z vonkajsej strany je omietka ?

Ad1 vytesniť, vysunúť, dať mimo muriva, treba pokračovať? Veď je to jasné. Už toho bolo dosť popísané.

Ad2 V porovnaní s pálenou tehlou je pórobetón výrazne nasiakavejší.

Nasiakavosť pórobetónu sa pohybuje okolo 30-50% hmotnostných.

Nasiakavosť tehly je 18-28%

Ad3 Pórobetóny obsahujú póry a kapiláry najrôznejších veľkostí, od makropórov 2 mm veľkých až po gelové póry veľké 2nm.
Prítomnosť pórov spôsobuje, že pórobetóny pri relatívnych vlhkostiach okolitého vzduchu nad 60% (bežná vlhkosť vzduchu u nás) si udržujú v porovnaní s inými stavebnými materiálmi určitú sorpčnú vlhkosť: absorbujú vlhkosť okolo 3-6% ich hmotnosti.
So vzrastajúcou vlhkosťou pórobetónu stúpa jeho objemová hmotnosť a zhoršujú sa tepelno-izolačné vlastnosti.
Čím viac je materiál použitý na obvodové murivo nasiaknutý vlhkosťou, tým menšia je jeho schopnosť izolovať. Teda, keď je pórobetón, takto nasiakavý, čo to zanemená?

Ohladom rosneho bodu: je to napisane na e-filip.sk, skus hladat tam.(konkretne aj o zateplovani porobetonu a pod, ak zateplovat porobeton, tak 250-300 ale 15-20 cm EPS inac sa rosny bod bude pohybovat pri marzoch aj do muriva, cize cez lepeny spoj a ako vieme, EPS sa lepi na murivo bodovo, cize je tam skara kde vznika potom co???? :-) Ja len tolko k zateplovaniu.

Co sa tyka nasiakavosti, nechraneny porobeton nasiakne pri naporovom dazdi do hlbky 3 cm, ale tak isto rychleisie schne, ako tehla.

Ked sa povie A, treba povedat aj B. Kazdy matros ma svoje pre a proti.

Ohladom rosneho bodu: je to napisane na e-filip.sk, skus hladat tam.(konkretne aj o zateplovani porobetonu a pod, ak zateplovat porobeton, tak 250-300 ale 15-20 cm EPS inac sa rosny bod bude pohybovat pri marzoch aj do muriva, cize cez lepeny spoj a ako vieme, EPS sa lepi na murivo bodovo, cize je tam skara kde vznika potom co???? :-) Ja len tolko k zateplovaniu.

Co sa tyka nasiakavosti, nechraneny porobeton nasiakne pri naporovom dazdi do hlbky 3 cm, ale tak isto rychleisie schne, ako tehla.

Ked sa povie A, treba povedat aj B. Kazdy matros ma svoje pre a proti.

Ved prave.

Navyse ja som sa pytal na VYTESNOVANIE - um iestneniu rosneho bodu rozumiem ;)

Inac s tou nasiakavostou by som to odporucal si odskusat - ponorit na nejaky cas do vody tehlu a porobeton - a potom porovnat rozdiel vahy - mozno budete prekvapeny vysledkom.
Kazdopadne podla mna aj tak v dobre urobenej stavbe nema murivo od coho vlhnut.

[quote=krvak;988757]ak zateplovat porobeton, tak 250-300 ale 15-20 cm EPS inac sa rosny bod bude pohybovat pri marzoch aj do muriva, cize cez lepeny spoj a ako vieme, EPS sa lepi na murivo bodovo, cize je tam skara kde vznika potom co???? :-) Ja len tolko k zateplovaniu.

Pre podnebie Slovenska je výpočtová hrúbka zateplenia pre posunutie rosného bodu z muriva do PPS 8cm (v priemere). Preto sa doporučuje 10cm a viac. Viac ako 15 cm na obvodových múroch nemá praktický význam pri kombinácii s 250-300 mm Ytong. Tepelný odpor 15cm PPS je asi 3,8 a k tomu 250mm Ytong 1,7, spolu 5,5 čo je určite dostatočná hodnota(3,0 norma pre nové domy).Aj pri 10cm dosiahneme 4,2.
K tým Lambdam a Plusom: za viacej peňazí (porovnaj m2 muriva 250+PPS a 375 Lambda) tepelný odpor len nad hranicou normy.

Debata je velmi poučná.

Mohli by ste povedať čo je lepšie resp. výhodnejšie:

1.) ytong 250 - 300 mm + zateplenie 100 + 150 mm

alebo

2.) porotherm 400 mmm

alebo

3.) porotherm 400 mm + zateplenie 100 mm

Viem, že sa tu toho popísalo hodne, poprosil by som Vás aby ste vyjadrili svoj názor čo je najprijatelnejšie. Teda pomer cena a kvalita.

Prípadne, kto použil niektorú z možností a či by to urbil tak isto, alebo inak so zmenami.

Ďakujem.

Debata je velmi poučná.

Mohli by ste povedať čo je lepšie resp. výhodnejšie:

1.) ytong 250 - 300 mm + zateplenie 100 + 150 mm

alebo

2.) porotherm 400 mmm

alebo

3.) porotherm 400 mm + zateplenie 100 mm

Viem, že sa tu toho popísalo hodne, poprosil by som Vás aby ste vyjadrili svoj názor čo je najprijatelnejšie. Teda pomer cena a kvalita.

Prípadne, kto použil niektorú z možností a či by to urbil tak isto, alebo inak so zmenami.

Ďakujem.

ytong 250 + zateplenie 200 mm... Z hladiska nizkoenergetickej vystavby (resp. Vasich uctov z aenergie v uducnosti) je nyjvyhodnejsia kombinacia: co najtensi staticky unosny mur + co najhrubsie zateplenie. Ale aj tak: dom nie je len stena, dom je najma jeho tvar, podnebie, orientacia k svetovym stranam, dalej strecha, podlaha, vykurovanie a tiez vetranie...

Debata je velmi poučná.

Mohli by ste povedať čo je lepšie resp. výhodnejšie:

1.) ytong 250 - 300 mm + zateplenie 100 + 150 mm

alebo

2.) porotherm 400 mmm

alebo

3.) porotherm 400 mm + zateplenie 100 mm

Viem, že sa tu toho popísalo hodne, poprosil by som Vás aby ste vyjadrili svoj názor čo je najprijatelnejšie. Teda pomer cena a kvalita.

Prípadne, kto použil niektorú z možností a či by to urbil tak isto, alebo inak so zmenami.

Ďakujem.

Ak by som si mal vybrať volím č.1. - zrejme podla tvaru ,lokality prípadne navýšenia hrúbky TI je možnosť zaradiť sa do kategórie veľmi blízko k nízko energetickým domom. Samozrejme treba to spočítať.:)

Debata je velmi poučná.

Mohli by ste povedať čo je lepšie resp. výhodnejšie:

1.) ytong 250 - 300 mm + zateplenie 100 + 150 mm

alebo

2.) porotherm 400 mmm

alebo

3.) porotherm 400 mm + zateplenie 100 mm

Viem, že sa tu toho popísalo hodne, poprosil by som Vás aby ste vyjadrili svoj názor čo je najprijatelnejšie. Teda pomer cena a kvalita.

Prípadne, kto použil niektorú z možností a či by to urbil tak isto, alebo inak so zmenami.

Ďakujem.

Ja by som siel jednoznacne do variantu 1.

Trochu sa to vsetko zvrtlo inde, ako som povodne planoval, ale nevadi.
Ja sa bojim zateplenia, ako cert kriza. Sused rodicov zateploval -nejaky nobasil ci co to bolo- a po 3 rokoch teraz v lete, to daval dole-plesen. Zatepleny blok vo vedlajsej ulici po roku davali dole, lebo sa im to vydulo-ako vankuse a uz tam bolo daco divne, hnede medzi spojmi. Ja netvrdim, ani som nikdy netvrdil, ze zateplenie je zle.Pomer cena/vykon suhlasim s jojkoz. Ja sa bojim tych plesni, zle odvedenej roboty. Ak chcem toto eliminovat, hladam material, kory netreba zateplovat. Nezavrhol som ani tehlu celkom, ale! ked som videl, ako sa stavia a ako medzery vyplnaju ulomkami a maltou som zhrozeny. Bol som pozriet dom u kolegyne, kde "majstri" aby im tehla "vysla" otocili dierami v crepe horizontalne a majitel si to potom dierku po dierke vypenoval. Porobeton sa lepi, nieje tam malta, malo tepelnych mostov-ano aj tejla sa lepi, ale tie medzery co su medzi vyplnaju ulomkami a maltou-o com to je???? Nemam tolko casu, aby som bol pri stavbe non-sop.

Nechcem zateplovat a nechcem tehlu(vyssi odpad, nekvalifikovana praca).
Podla mna na porobetone s perodrazkou sa pokazi najmenej. A najlepsie parametre ma Porfix Plus a Ytong Lambda. V konecnom dosledku ma dom tepelny unik 20-30 % cez obvodove murivo, ostatne ide cez okna, strechu, dvere. Takze berme rozdiel lambda/zatepleny ypor 300 : 4.31/5.5 Rozdiel cca 25% , takze ked mi bude unikat 25% z 25% tepla, je to premna akceptovatelna dan za to, ze nemam tepelne mosty a neriskujem plesen. Na dom si dam Solar a do krbu vlozku na ohrev vody. Premna prijatelnejsia alternativa, ako zateplenie. :o

Debata je velmi poučná.

Mohli by ste povedať čo je lepšie resp. výhodnejšie:

1.) ytong 250 - 300 mm + zateplenie 100 + 150 mm

alebo

2.) porotherm 400 mmm

alebo

3.) porotherm 400 mm + zateplenie 100 mm

Viem, že sa tu toho popísalo hodne, poprosil by som Vás aby ste vyjadrili svoj názor čo je najprijatelnejšie. Teda pomer cena a kvalita.

Prípadne, kto použil niektorú z možností a či by to urbil tak isto, alebo inak so zmenami.

Ďakujem.


Jednoznačne naj na trhu v pomere cena a kvalita vychádza alternatíva:

Heluz 30 STi + 12(15) cm EPS zateplenie.

30 STi - tepelný odpor R = 3,16 (pri presnej brusenej dokonca 3,29)
15 cm EPS - tepelný odpor R = 3,75

Spolu R = 7,04 - parametre nizkoenergetickeho domu za veeelmi prijateľné peniaze. A navyše z tehly, ktorá ma perfektné akumulačné schopnosti. Minimálne náklady na kúrenie v zime a perfektná klíma v lete.

Ak sa bojíš murovania na maltu a následných tepelných mostov, použi presnú brúsenú tehlu Heluz, ktorá sa lepí na milimetrovú maltu, alebo Heluz penou. Je to suchý proces a tepelné mosty vylúčené. Zvládne to aj človek, čo stavia svojpomocne.

Aj ked predchadzajuci clanok nieje urceny mne vyjadrim sa.
Ano, tuto alternativu mi ponukla aj firma, cez kt. som zhruba rozhodnuty stavat. Ale ked sekat , vrtat do tehly...... hoci akumulacne schopnosti tehly su lepsie ako porobetonu, zase porobeton lahsie vykuris, ale furt sa bojim zateplovania:-) Mozno predsudok-zle skusenosti, ja uz som z toho debil a fakt neviem.....na zaciatku som nechcel o zatepleni ani pocut, cim viac citam, tak stale viac rozmyslam a to je zle. Uz som v stave, ze neviem vobec nic.
Dcera je alergik a chcem preto to najlepsie riesenie. Obmedzit plesne a pod. Rekuperaciu (ci ako sa to vola) necem prave preto-mozne lozisko prachov a pelu...

Mam moznost zohnat za cca 3 eura/kus tvarnice http://porobeton.ift.cz/. (neviem ci 300, alebo 375, v konecnom dosledku to je jedno, lebo staci aj 300) Ked pocitam tuto alternativu, tak mi to vychadza superlacno a hodim na to EPS 12-15 cm a som vybaveny. Len sa bojim , nech sa mi dnu nerobia plesne a pod....fakt to zatelpenie je strasiak.

Aj ked predchadzajuci clanok nieje urceny mne vyjadrim sa.
Ano, tuto alternativu mi ponukla aj firma, cez kt. som zhruba rozhodnuty stavat. Ale ked sekat , vrtat do tehly...... hoci akumulacne schopnosti tehly su lepsie ako porobetonu, zase porobeton lahsie vykuris, ale furt sa bojim zateplovania:-) Mozno predsudok-zle skusenosti, ja uz som z toho debil a fakt neviem.....na zaciatku som nechcel o zatepleni ani pocut, cim viac citam, tak stale viac rozmyslam a to je zle. Uz som v stave, ze neviem vobec nic.
Dcera je alergik a chcem preto to najlepsie riesenie. Obmedzit plesne a pod. Rekuperaciu (ci ako sa to vola) necem prave preto-mozne lozisko prachov a pelu...

Mam moznost zohnat za cca 3 eura/kus tvarnice http://porobeton.ift.cz/. (neviem ci 300, alebo 375, v konecnom dosledku to je jedno, lebo staci aj 300) Ked pocitam tuto alternativu, tak mi to vychadza superlacno a hodim na to EPS 12-15 cm a som vybaveny. Len sa bojim , nech sa mi dnu nerobia plesne a pod....fakt to zatelpenie je strasiak.


1. Zateplenie - tie zaplasnene domy co si videl mali MAX. hrubku zateplenia 5cm (lebo majster ti povie ze 5 staci - vsade staci) - a to je dovod preco sa zaoberame rosnym bodom aby bol v izolacii, nie v mure a najhorsie co moze byt na rozhrani MUR-IZOLACIA.

2. Rekuperacia. - Ty nechces rekuperaciu preto ze sa bojis prachu a pelov - ale vsak zrovna ta ti to obmedzi ! - v rekuperacnej jednotke su filtre (je len na tebe akej triedy ...) - a aj keby neboli - aky je rozdiel ci si vzenes vonkajsi vzduch rekuperaciou alebo oknami ?
Okrem pohodlia a cisteho vzduchu ti navyse odvetrava vlhkost z domu, ktora je zakladom pre vznik plesni !

3. Ak chces davat zateplenie - tak davaj co najtensiu stenu (kludne 25 cm) ! - jednak kvoli celkovej hrubke ale aj kvoli tomu aby nosny material moc neizoloval - tym potrebujes mensiu izolaciu zvonka aby si posunul rosny bod do izolacie.

aby si tomu rozumel - bez vypoctov priklad
1. - na 25 cm ytong ti staci 10 cm izolacie aby si si bol isty ze rosny bod mas stale v izolacii - kde nemoze kondenzovat voda lebo sa tam ziadna nenachadza
2. - Ale na 375 uz potrebujes povedzme 20 cm EPS aby si tento rosny bod dostal do izolacie ....

Je jasne ze druha varianta je co sa tyka tepelnych strat na tom ovela lepsie - ale v konecnom dosledku to moze byt horsie kvoli kondenzacii vody v murive ci rozhrani murivo-izolacia.
A najlepsie na tom je ze keby si siel do takej hrubky s variantou 1 len zvysenim hrubky EPS - tak si na tom ovela lepsie so vsetkych hladisk - ale to uz by bolo co sa tka navratnosti absolutne zbytocne ...

Ok, Lenze cena rekuperacie je cca okolo 2000 euro. :-) Chcem davat aj solar aj vlozku do krbu, nemozem za kurenie zaplatit 20 tis euro:-) Musim si zvolit priority. Solar je podla mna efektivnejsi z hladiska usetrenych penazi, ako rekuperacia. Cenovo je to cca to iste.
Musim si prepocitat, co vyjde lacneisie, ci tie porobetony z IFT (kus za 3 eura aj s perodrazkou) 300 mm +12-15 cm EPS, alebo Tehla Heluz+12-15 EPS. Musim ratat aj s maltou , lepidlom a pod. Uvidim, ked bude stavebne povolenie, dufam ze do 2-3 tyzdnov a potom si na to sadnem s clovekom , co to bude robit.

Ok, Lenze cena rekuperacie je cca okolo 2000 euro. :-) Chcem davat aj solar aj vlozku do krbu, nemozem za kurenie zaplatit 20 tis euro:-) Musim si zvolit priority. Solar je podla mna efektivnejsi z hladiska usetrenych penazi, ako rekuperacia. Cenovo je to cca to iste.
Musim si prepocitat, co vyjde lacneisie, ci tie porobetony z IFT (kus za 3 eura aj s perodrazkou) 300 mm +12-15 cm EPS, alebo Tehla Heluz+12-15 EPS. Musim ratat aj s maltou , lepidlom a pod. Uvidim, ked bude stavebne povolenie, dufam ze do 2-3 tyzdnov a potom si na to sadnem s clovekom , co to bude robit.

Vidis a mne osobne zase pride nerentabilny SOLAR :), ked som si spocital vstupne naklady a porovnal so spalenym plynom na TUV - tak mi vysla navratnost velmi vysoka ( a k tomu keby som este zapocital stavebne upravy a nervy s tym ....)
Kazdopadne aj od rekuperacie co robim neocakavam rentabilitu ale pohodlie.

Ja k plynu taktiez dobudovavam krb - hlavne z dovodu ze hory mame vlastne a drevo je len za cenu roboty s nim.

No, solar aspon vyrobi TUV v lete-uspora plynu. Rekuperacia je skor na zimu. Na zimu mam krb. Uz rekuperacia by mi bola zbytocna - no, myslim to ako prepych. Na leto Solar, na zimu Krb. Praca s drevom nieje problem a spiny okolo krbu sa nebojim. Staci popratat.
Fakt si musim hodit do kalkulacky veci.

1-Ytong Lambda 375-500, alebo porfix plus (50cm mur ma R 5.6)-NEZATEPLIT
2-porobeton ITF.cz 300+12 EPS +PRACA navyse za zateplenie
3-Heluz+12 EPS + malta+omietky "na hrubo" +Praca navyse za zateplenie

Zratam a uvidim
Este musim ratat aj s Nansulate - tot zazrak nejaky, co robi zevraj R-1 :-)

Aby som upresnil pre mna rekuperacia znamena hlavne automaticke vetranie - cisto rekuperaciu ( spatne ziskavane teplo) ja beriem iba ako + a hlavne to ze v zime si nepustam moc studeny vzduch.

Co sa tyka porovnania krb a rekuperacia - tak to su uplne odlisne veci - tak ako rekuperacia nekuri - tak krb nevetra .... :)

No, este neviem presne, ale asi aj tak na 80% vyhrala Lambda, alebo porfix plus. Mozno je to proti vsetkemu, co som cital, mozno urobim strasnu chybu, ale manzelka si tiez luskala fora, diskusie a jej z toho vyslo lambda a nezateplit. Niekde toiz vycitala a ten clanok som cital aj ja, ze navratnost zateplenia pri lambde je cca 30 rokov. To uz som na dochodku a mam sa ako "nemecky dochodca" :-) Myslim si, ze ked dam vlozku a solar, nove 6 komorove okna s vlepenym sklom (slovakual napriklad s u=0.78) a do strechy 240 mm nobasil budem vcelku v pohode. Vetranie budem riesit mikrovetranim, co robime aj teraz v bloku a funguje, ked sa spravne nastavi. Dakujem za nazory a rady. Peace

No, este neviem presne, ale asi aj tak na 80% vyhrala Lambda, alebo porfix plus. Mozno je to proti vsetkemu, co som cital, mozno urobim strasnu chybu, ale manzelka si tiez luskala fora, diskusie a jej z toho vyslo lambda a nezateplit. Niekde toiz vycitala a ten clanok som cital aj ja, ze navratnost zateplenia pri lambde je cca 30 rokov. To uz som na dochodku a mam sa ako "nemecky dochodca" :-) Myslim si, ze ked dam vlozku a solar, nove 6 komorove okna s vlepenym sklom (slovakual napriklad s u=0.78) a do strechy 240 mm nobasil budem vcelku v pohode. Vetranie budem riesit mikrovetranim, co robime aj teraz v bloku a funguje, ked sa spravne nastavi. Dakujem za nazory a rady. Peace

Samozrejme ze zateplovanie lambdy ma vysoku navratnost - lebo das drahe murivo a na to este izolaciu.
Ale ako tu uz bolo pisane napr. 25cm murivo + 15 cm EPS vyjde lacnejsie ako ta 375 lambda a tepelne vlastnosti to bude mat daleko lepsie.
A to sa netyka len vykurovania v zime ale aj prehrievania v lete.

Do strechy som ja dal 25-29 cm vaty - a aj to kvoli miestu inac by som siel tak do 30 cm. - hlavne kvoli letu.

Co sa tyka mikrovetrania - podla mna je to ten najhorsi variant - to ti len zbytocne unika teplo a skutek utek.
V kazdom navode na spravne vetranie mas uvedene ze mas vetrat narazovo a kratko - idealny je prievan niekolko minut. Vzduch sa vymeni ale steny, nabytok ... nevychladnu.

Je rozdiel vetrat stary byt a novostavbu - kde je ovela vyssia vlhkost ....


Tym nevravim ze LAMBDA je zla a bude to naprd - to nie, ale podla mna su aj daleko lepsie riesenia...

Ok. idem to prepocitat a uvidim. 70-80 % ludi na nete vo forach, co maju ytong hovoria ze im to vlhne a plesniveje. Su aj taky, co problem nemaju. Keby som zateploval, kupim 300 tvarnicu z www.ift.cz za 3 eura a dam na nu 15 cm EPS. Musim si zistit ceny.
Ano ohladom vetrania som to cital. Nam funguje aj mikro-asi preto, ze sme v bloku, neviem.

Ok. idem to prepocitat a uvidim. 70-80 % ludi na nete vo forach, co maju ytong hovoria ze im to vlhne a plesniveje. Su aj taky, co problem nemaju. Keby som zateploval, kupim 300 tvarnicu z www.ift.cz (http://www.ift.cz) za 3 eura a dam na nu 15 cm EPS. Musim si zistit ceny.
Ano ohladom vetrania som to cital. Nam funguje aj mikro-asi preto, ze sme v bloku, neviem.


Co sa tyka vlhnutia a pripadneho nasledneho plesnenia vo vnutri (je jedno z akeho materialu su steny) - je problem vysokej vlhkosti vo vnutri ( ta vznika varenim, susenim pradla, dychanim, odparovanim, kvetmy .... a u novostavieb samozrejme hlavne vysusanim mokrych procesov).
Je to jasne, kvoli energetickej uspore sa pouzivaju tesne materialy, parozabrany, okna .... - ta vlhkost skratka nema kadial uniknut a tak sa vyzraza na najchladnejsich miestach, vonkajsie steny, kuty .....
A pritom staci lacny vlhkomer a clovek hned vie na com je.

Zakladom je dostat tu vlhkost prec - najjednoduchsie vetranim (bud pohodlne nutenym vetranim s pripadnou rekuperaciou, alebo klasicky otvaranim okien - ale to pri novostavbe znamena aj niekolko krat denne vetrat vsetkymi oknamy - komu sa to chce ? )
Dalsou moznostou ale uz energeticky narocnejsou su odvlhcovace.

Kazdopadne podla mna nieje nad nutene vetranie s rekuperaciou, kedze okrem odvetrania vlhkosti, ma aj clovek cerstvy vzduch a v podstate sa o nic nestara ....

No dostal som takuto ponuku.
1. ytong lambda 375 stoji m2 pohl muriva 1808,-sk/m2
2. heluz 300 1341,-sk/m2
3. ytong 250 1166,-sk/m2
zateplenie hr. 15cm v cene 1330,-sk/m2

vonkajsia omietka (pri lambde bez zateplenia) 540,-sk/m2

Budem potrebovat cca 170 m2, ak som dobre ratal.
Asi pojdem cestou Lambdy. Viem, ze nieje velky cenovy rozdiel medzi Heluz+15cm a stena by bola super, ale rozdiel je niekde okolo 55 tisic, co vramci navratnosti vidim tak na 15-20 rokov , ked budem vyuzivat solar + krbovu vlozku.
Aj tak sa mi 1330 za 15 EPS zda vela. Aj ta Lambda , maju to nejake drahe.
Este som zabudol dodat, ze je to vratane prace, dopravy a materialu samozrejme.
Fakt este zvazujem ten Heluz+15 EPS.

Viem, ze nieje velky cenovy rozdiel medzi Heluz+15cm a stena by bola super, ale rozdiel je niekde okolo 55 tisic, co vramci navratnosti vidim tak na 15-20 rokov , ked budem vyuzivat solar + krbovu vlozku.
Aj tak sa mi 1330 za 15 EPS zda vela. Aj ta Lambda , maju to nejake drahe.

Ved to je prave to tvoje opacne myslenie: najprv je potrebne znizit tepelnu stratu domu ma minimum. Az potom riesit dalsie potreby tepla na vykurovanie. Najviac usporime na tej energii, ktoru nevyrobime! :)

Ale ty rozmyslas takto: tepelne straty neznizim , podla toho, kolko mi dovolia na internetovych diskusiach... a potom zainvestujem do solaru... rozmyslas opacne...

Ok, som opacny:-) Ale som aj financne limitovany. 460 tisic za mury s 15 cm eps je dost :-(
Ale! Aj tak sa pomaly zacinam priklanat na stranu 30 tehla+15 EPS. Asi fakt nakoniec vsetko prehodnotim a pojdem do tej tehly. Uz aj preto, lebo ju nespajaju maltou, ale lepia, co sa mi paci.
Ked ja sa furt bojim tej plesne-pri tehle menej, ale bojim sa.

No dostal som takuto ponuku.
1. ytong lambda 375 stoji m2 pohl muriva 1808,-sk/m2
2. heluz 300 1341,-sk/m2
3. ytong 250 1166,-sk/m2
zateplenie hr. 15cm v cene 1330,-sk/m2

vonkajsia omietka (pri lambde bez zateplenia) 540,-sk/m2

Budem potrebovat cca 170 m2, ak som dobre ratal.
Asi pojdem cestou Lambdy. Viem, ze nieje velky cenovy rozdiel medzi Heluz+15cm a stena by bola super, ale rozdiel je niekde okolo 55 tisic, co vramci navratnosti vidim tak na 15-20 rokov , ked budem vyuzivat solar + krbovu vlozku.
Aj tak sa mi 1330 za 15 EPS zda vela. Aj ta Lambda , maju to nejake drahe.
Este som zabudol dodat, ze je to vratane prace, dopravy a materialu samozrejme.
Fakt este zvazujem ten Heluz+15 EPS.

Cenu za Heluz mas odkial? Bezne sa predava za polovicu ceny co si napisal ty.

No ja neviem, taku cenu dala firma, je to vratane materialu, dopravy, lepenia, prace, proste finalna cena. Neviem ci je to dobra, ci zla cena. Je v tom vsetko. Tak mi vychadza 2671 za m2 Heluz+zateplenie 15 EPS s pracou a lepidlami a materialom. Neviem ci je to vela, ci malo. Ale zmenil som pomaly nazor na to z coho stavat. Zacinam stale viacej mysliet na Heluz+15EPS. Mozno posobim ako schyzofrenik:-) raz tak, raz tak, ale medzi prispevkami komunikujem s polovickou a este aj citam fora na nete. Heluz+EPS by mi schvalilo asi najviac ludi. Viac ludi, viac rozumu. V mojom pripade, ked sa vobec nevyznam, mozem len pocuvat inych.

Ked ja sa furt bojim tej plesne-pri tehle menej, ale bojim sa.

Ja ti musim zopakovat, ze co sa tyka plesnenia - nema to nic spolocne s materialom stien, ide cisto len o vlhkost a ich povrchovu teplotu.

OK. Moze sa dat EPS na tehlu hned po vytiahnuti murov???

" nema to nic spolocne s materialom stien, ide cisto len o vlhkost a ich povrchovu teplotu. "

Vlhkost v murive? Povrchovu teplotu? Ako? :-) Namna polopatisticky a podrobne.

OK. Moze sa dat EPS na tehlu hned po vytiahnuti murov???

Nie som odbornik takze na toto ti isto odpovedat neviem - ale podla mna to asi nebude vhodne kvoli vysokej vlhkosti tehly tesne po murovani.
Mozno trochu inac je to pri presnych brusenych tehlach kde to ide len na lepidlo.
Lepsie vysusenie murov nieje nikdy na skodu.



" nema to nic spolocne s materialom stien, ide cisto len o vlhkost a ich povrchovu teplotu. "

Vlhkost v murive? Povrchovu teplotu? Ako? :-) Namna polopatisticky a podrobne.

Ide o toto - vlhnutie steny a nasledne plesnivenie je o tom ze sa tam vyzraza vzdusna vlhkost ( samozrejme pokial nejde o nejake chyby stavby ako poskodena spodna izolacia a vzlinanie zemnej vlhkosti).

Cim je vzduch teplejsi tym pojma vacsie mnozstvo vody - preto sa vravi relativna vlhkost ( zalezi od teploty)
Priklad (zase bez vypoctou) -ked je vonku -10 st. C a 90 % vlhkost - a vpustis si to dovnutra - ohrejes na +23 st.C tak relativna vlhkost klesne povedzme na 50%.

No a povezdme ze vonku je 0 st. C a vnutri je +23 st. C a mas vnutri 60% rel. vlhkost - potom je povedzme rosny bod na 14 st. C - takze vsade tam kde budes mat pod 14 st.C ti zacne kondenzovat voda - vytvarat sa kvapky.
Su to najstudensie miestav izbe - napr. velmi casto spodok okien , preklady, rohy a kuty stien ( hlavne u nezateplenych objektoch) - tam ked klesne teplota pod teplotu rosneho bodu - tak tam skondenzuje voda - a ked tam e voda tam tam zakonite casom budu aj plesne.

cize branit tomu sa da znizovanim vlhkosti (samozrejme v rozumnej miere cloveku prijatelnej) alebo zvysovanim teploty (cim sa zdvihne aj teplota rosneho bodu) - nejde ani tak o teplotu v miestnosti ale zrovna na tych najstudenejsich miestach.
A preto ked je poriadne zateplenie ( ktore zvysuje tuto vnutornu povrchovu teplotu) a dobre vetranie ( nieje vysoka vlhkost vnutri) tak nema co kondenzovat a nasledne z coho sa vytvarat plesne.

Ok, Vdaka za vysvetlenie.
Takze som na heluz 30+15 eps a vybavene. Tehlu vytiahnut, nechat preschnut 2 mesace cez leto a potom na to hodit EPS. Nechat stavbu vymrznut cez zimu a na druhy rok davat okna, omietky vnutorne a pod....
Este ma zaujima ci ta cena 1330 za 15 cm EPS vratane materialu, prace, lepidiel, dovozu je ok. Ak ma niekto prehlad. Vdaka.

krvak, este chvilu a zlomime ta na ten Heluz 25 STI + zateplenie polys 200 mm:);):)
ved ked uz ides na 300, tak chod na 250 (mas to takmer jedno...)! Usetris, nielen na tehle, ale aj na buducich nakladoch na energie.
Pouvazuj aj nad Neoporom, ten je este "izolacnejsi" ako polys.
Inak, je mozna aj ina izolacia, nielen polystyren, a su aj take, ktore vlhkost prepustaju (su o nieco drahsie).
Co sa tyka Heluzu, vypytaj si ponuku a jednaj, dostanes sa s cenou ovela nizsie;) najma ked budes argumentovat konkurenciou:---
Opakujem sa, ale nezabudaj: Najviac usporime na tej energii, ktoru nevyrobime! :)

Heluz 25 to uz fakt nie :-) Neobavam sa statiky, ale 30 sa mi zda ok. Som trochu konzerva , a 25 mur mi nereze. Som celkom za 30 heluz+15 EPS, cize nieco uplne ine ako Lambda, pre ktoru som sa rozhodol ako pre prvu. Co sa tyka ceny, uz som oslovil druhu firmu, v utorok bude druha ponuka. Uz bude s cim porovnat. Nesmiem ale zabudnut na referencie. heluz+15 eps ma R - 7 a to fakt uz staci, aj na Kosice.

Heluz 25 to uz fakt nie :-) Neobavam sa statiky, ale 30 sa mi zda ok. Som trochu konzerva , a 25 mur mi nereze. Som celkom za 30 heluz+15 EPS, cize nieco uplne ine ako Lambda, pre ktoru som sa rozhodol ako pre prvu. Co sa tyka ceny, uz som oslovil druhu firmu, v utorok bude druha ponuka. Uz bude s cim porovnat. Nesmiem ale zabudnut na referencie. heluz+15 eps ma R - 7 a to fakt uz staci, aj na Kosice.

To ake R staci - nezalezi od polohy, od teploty , od toho co povedal sused alebo majster .....

Velkost R zalezi len od toho co je pre TEBA prijatelne z hladiska vykurovacich nakladov a samozrejme tepelnej pohody aj v lete - samozrejme v porovnani s investicnymi nakladmy.

Niekomu staci R3 miekomu je aj to R7 malo ;)

Pohravam sa s myslienkou 10-12 cm EPS, Ta 15-tka ma fakt vysoku navratnost, ci 12 cm nebude v pomere cena/odpor rentabilneisia.
Tal som hodil do kalkulacky -15 stupnov, co maju KE sem tam (2-5 dni za rok)a vyslo mi toto: Vonku -15 a dnu +22
Heluz 30 cm R cca 2.5, 10 EPS R = 2.5, 12 EPS R =3.1
10 EPS+Heluz=R 5 : 15+22=37, 37/5=7.4 na 1 R , to jest 7.4*2.5(R polystyren)= 18.5, To znamena ze pred koncom polystyrenu uz bude +3.5
12 EPS+Heluz=R 5.6 : 37/5.6= 6.6 na 1 R to jest 3.1(R 12 EPS) * 6.6 = 20.48 co je este viac v pohode....
Mne to vychadza, ze fakt ta 10 EPS mozno 12 tka bude najlepsia kombinacia. 15 EPS je zbytocne predimenzovana.

Pohravam sa s myslienkou 10-12 cm EPS, Ta 15-tka ma fakt vysoku navratnost, ci 12 cm nebude v pomere cena/odpor rentabilneisia.
Tal som hodil do kalkulacky -15 stupnov, co maju KE sem tam (2-5 dni za rok)a vyslo mi toto: Vonku -15 a dnu +22
Heluz 30 cm R cca 2.5, 10 EPS R = 2.5, 12 EPS R =3.1
10 EPS+Heluz=R 5 : 15+22=37, 37/5=7.4 na 1 R , to jest 7.4*2.5(R polystyren)= 18.5, To znamena ze pred koncom polystyrenu uz bude +3.5
12 EPS+Heluz=R 5.6 : 37/5.6= 6.6 na 1 R to jest 3.1(R 12 EPS) * 6.6 = 20.48 co je este viac v pohode....
Mne to vychadza, ze fakt ta 10 EPS mozno 12 tka bude najlepsia kombinacia. 15 EPS je zbytocne predimenzovana.

NO JO, ALE ZABUDOL SI ZARATAT nizsie naklady na energie v buducnosti;)

tak rozdiel medzi 10 (1190) 12 (1250) a 15(1330) pri cca 130m2 niesu take sialene. tie ceny su bez DPH, zda sa mi to vela.
Heluz 30+ zateplenie 15 eps mi vychadza na 3176 sk za m2 s dph a pracou proste finalna suma so vsetkym okrem vnutornych omietok. Nieje to vela????