Kua dávate do toho ťažké prachy a bude to na celý život a to je problém dať pár EUR na PROJEKT VYKUROVANIA.. V ňom budete mať všetko vypočítané a nebudete musieť riešiť takúto dilemu jeden pánko povedal. Zle to navrhne a potom už budete môcť iba nadávať. Radšej obetujte na projekt a úsporu, ktorú tým docielite budete mať už pri realizácii. Príklad: ušetrí vám 150m rúrok. Jeden m po 1 Eur a už máte 150 Ečiek ušetrených. Ďalej to bude na prevádzkových nákladoch a pod.

Ja projekt vykurovania mam kompletne spracovany ja sa nepytam na dlzku rurok ale na hrubku rurok. Jedna vec je co je na papiery a druha vec je co je lepsie v reale mat. Projektant vacsinou tu podlahu nerobi a ani tam nebude byvat. Takze este raz poprosim skor sa venovat mojej otazke. Dakujem.

Súhlasím hore a navyše:
Treba si naštudovať na nete tie rozdiely. Vypisuje tu kopec bláznov, čo žiadajú rady, ako riešiť následky svojich nezmyselných rozhodnutí pri realizácii podlahového vykurovania. Koľko sa dá, preboha ušetriť pri lacnejších trubkách oproti osvedčeným od REHAU? 200€? A na to ide podlahová vrstva za tisíce €. A ak to nebude dobré, kto to následne bude búrať...
Predpokladám, ak máte tepelné čerpadlo, je to NED dom, teda niekde medzi 30 -50 kW/m2. To budú trubky REHAU 20mm cca po 25 až 30 cm. Ale, samozrejme, že treba dopredu vedieť tepelnú stratu domu, resp. potrebu Q tepla na 1m2.
Systém REHAU má aj špeciálne podložky, ktoré presne vymedzujú polohu hada.
Kto chce šetriť na tomto je naozaj blázon

Tak neviem ci ste videl niekedy v poslednej dobe ceny rurok. Najlacnejsie Rehau Rautherm S 17x2 zozeniete za 1,80 euro priblizne. Obycajnu rurku Pex-AlPex 20x2 zozeniete za 90 centov. Co sa tyka parametrov ak neratam rozmer su rovnake. Pri 1000 metroch to mate o viac ako 1000 drahsie a to neratam ze musite pouzit aj ich rozdelovac atd...Funkciu ma ta rurka uplne rovnaku ci ju kupite za 1,80 alebo za 0,90 ja sa este raz pytam je rozdiel pouzit 16mm alebo 20mm co je vhodnejsie. Pre vas mozno 1000 euro nie je vela ale pre mna. Nesnazim sa setrit na nevhodnom mieste ale naozaj ked mi poviete aspon dve veci v com je lepsia rehau rurka od obycajnej tak si ju kupim (A nieco take ze to je lepsia znacka, alebo ma lepsiu tradiciu ani nepiste). Dakujem. Este raz vas poprosim mam jednoduchu otazku a pytam sa ludi co s tym robia casto co je lepsie pouzit pri tepelnom cerpadne 16mm alebo 20mm je mi jedno momentalne o aku znacku sa jedna. Dakujem

U nás v projekte boli pre plynové kúrenie navrhnuté 16mm, ale dali sme TČ a tu nám odporučili radšej 20mm. Je tam väčší objem vody, má to vyššiu tepelnú zotrvačnosť (a to je ešte k tomu 100 l zásobník vody v okruhu navyše). Voda dlhšie drží teplotu a TČ sa potom nespína tak často, lebo vraj to je jeden z parametrov životnosti TČ. Nie som odborníčka, popisujem len našu skutočnosť.

ja mam rehau trubky 17mm a vobec netreba pouzit rehau rozdelovac. cim vacsi priemer potrubria, tym nizsi odpor.. cize to bude lepsie, je tam aj vacsia vykurovacia plocha rury.. pert me dlhsiu zivotnost pri vyssich teplotach. tie trubky rehau co mam ja napriklad ani nemaju AL vrstvu. je to nejak inak poriesene.

Ahojte.
Dakujem za odpovede a som plne rozhodnuty ist jednoznacne do 6 vrstvovej 20mm rurky. Hoci to nebude Rehau verim ze to bude fungovat.

daj 16ku, cena by mala byt cca 0,50 - 0,60€/m
(mas TC, projekt a nevies co mas dat, penazi dost, ale rury, predpokladam nielen to, od brucha)

daj 16ku, cena by mala byt cca 0,50 - 0,60€/m
(mas TC, projekt a nevies co mas dat, penazi dost, ale rury, predpokladam nielen to, od brucha)

Ty si mi ale odbornik. Ty jediny si tu od brucha pises bez nejakeho zdvovodnenia ze daj 16tku. Este raz to ze mam projekt vykurovania nic neznamena. Ukaz mi jeden dom ktory sa robil presne podla projektu a vykurovanie si aj tak si vacsinou kazdy kurenar spravi po svojom. Kazdy chce kazdeho odrbat a kym nerobi na svojom tak vacsinou to nespravi poriadne a ja jediny budem byvat v tom dome, nie kurenar nie projektant. Ale dik za odpoved bez teba by som "nebol" vedel ze 16mm rurka stoji 0,50 - 0,60 za meter.

Toľko prachov vrazíš do tepelného čerpadla a špekuluješ nad cenou rúrky trvale zabetonovanej ja mám 16, a vystačia pri podlahovke máš takú veľkú zotrvačnosť že to až tak veľmi rozhodujúce nie je, (rozvodu teplej vody je v podstate jedno či máš kotol na drevo alebo plyn či tepelné čerpadlo)

S tymto si dovolim nesuhlasit. Ja som si spravil rozpocet a proste sa musim zmestit do rozpoctu a ked som si raz napr. vyhradil na tepelne cerpadlo 6000euro tak zhanam najlepsie mozne Tepelne cerpadlo za priblizne takuto cenu. Ak som si vyhradil na izolaciu podlahy, podlahove kurenie a anhydritovy poter 9000 euro tak sa opat musim zmestit do tohto rozpoctu. Jednoducha matematika podlaha ma vyjde na VIAC ako samotne tepelne cerpadlo. Tym ze spodne poschodie bude mat 20cm izolacie a horne 3cm tak izolacia bude stat 1500 euro, Anhrydritovy poter pre tomto rozmeru domu bude stat okolo 2200 plus nejake drobnosti za 300 euro a na podlahu mi zostava 5000 euro. Je pre mna dolezite usetrit hoci aj len 500 euro lebo pretoze tie peniaze pouzijem inde preto som sa pytal ci pouzit 16mm alebo 20mm...Pouzijem 20 mm rurku sice neusetrim nic ale nevadi. A nemyslim si ze je to jedno ci Tepelne cerpadlo alebo kotol na drevo alebo kotol na plyn. Prave o to ide aby podlaha vydrzala byt co najdlhsie tepla bez toho aby sa hore dole zapinalo tepelne cerpadlo. Hoci budem mat tepelne cerpadlo s invertorom kazde zapnutie a vypnutie bude pre mna dolezite. Takze nie nie je to jedno. Dakujem

S tymto si dovolim nesuhlasit. Ja som si spravil rozpocet a proste sa musim zmestit do rozpoctu a ked som si raz napr. vyhradil na tepelne cerpadlo 6000euro tak zhanam najlepsie mozne Tepelne cerpadlo za priblizne takuto cenu. Ak som si vyhradil na izolaciu podlahy, podlahove kurenie a anhydritovy poter 9000 euro tak sa opat musim zmestit do tohto rozpoctu. Jednoducha matematika podlaha ma vyjde na VIAC ako samotne tepelne cerpadlo. Tym ze spodne poschodie bude mat 20cm izolacie a horne 3cm tak izolacia bude stat 1500 euro, Anhrydritovy poter pre tomto rozmeru domu bude stat okolo 2200 plus nejake drobnosti za 300 euro a na podlahu mi zostava 5000 euro. Je pre mna dolezite usetrit hoci aj len 500 euro lebo pretoze tie peniaze pouzijem inde preto som sa pytal ci pouzit 16mm alebo 20mm...Pouzijem 20 mm rurku sice neusetrim nic ale nevadi. A nemyslim si ze je to jedno ci Tepelne cerpadlo alebo kotol na drevo alebo kotol na plyn. Prave o to ide aby podlaha vydrzala byt co najdlhsie tepla bez toho aby sa hore dole zapinalo tepelne cerpadlo. Hoci budem mat tepelne cerpadlo s invertorom kazde zapnutie a vypnutie bude pre mna dolezite. Takze nie nie je to jedno. Dakujem Tak ja keď som robil kúrenie(okrem kotla a rozvodu svojpomocne som si obišiel firmy ktoré majú systémy v ponuke a robil som zo seba "debila" u odborníkov, potom som si vyhodnotil ten najlepší respektíve som si to nechal posúdiť u konkurencie. Jednak oni s tým robia denno denne a ak to robia viac rokov tak tomu musia rozumieť. Potom mám jednu zásadu ak dokážem rozlíšiť dobrú radu od zlej, žiadnu nepotrebujem, len potrebujem získať dostatok informácií aby som ich dokázal vyhodnotiť a z jedného dvojvetového príspevku sa nedajú poskytnúť správne informácie.

Toľko prachov vrazíš do tepelného čerpadla a špekuluješ nad cenou rúrky trvale zabetonovanej ja mám 16, a vystačia pri podlahovke máš takú veľkú zotrvačnosť že to až tak veľmi rozhodujúce nie je, (rozvodu teplej vody je v podstate jedno či máš kotol na drevo alebo plyn či tepelné čerpadlo)

Presne tak, akumuláciu tepla zabezpečí poter a nie voda v rúrke. Ak dáš 20 mm, tak znížiš hydraulické straty v systéme, a zrýchli sa nábeh kúrenia, lebo sa zväčší efektívna plocha ktorá bude ohrievať poter - ALE! Neviem ako kto, ale ja zapnem podlahovku na jeseň a vypnem na jar, nemám žiaden nočný útlm (lebo zotrvačnosť) a teplotu vody riadi ekvitermika. Takže riešiť rýchlosť nábehu je ÚPLNE zbytočné.

Ja som dával ALPEX-TURATEC 16x2 ktorá má max. tlak 10 bar a max. stálu teplotu 70°C - pri najväčšej zime som mal vykurovaciu vodu 33°C a tlak v systéme je 1,2 bar - takže bežím hlboko, hlboko pod prípustné limity. Osobne nevidím žiaden dôvod dávať hrubšiu rúrku - bez ohľadu na zdroj tepla.

To opat nie je celkom pravda. Vacsina firiem ktore robia podlahove kurenie potom co som oslovil mi spravili krasne cenovu ponuky (Nad 8000 euro bez izolacie a bez anhydridu dokonca jedna firma mi dala uzasnu cenu so zlavou 15 000 euro iba za podlahu) Vsetci chceli pouzit 16mm a ked som sa spytal ci nie je vhodnejsie 20mm tak povedali ze jasne vedia mi dat aj to len to bude zase drahsie ale ze AKO SA JA ROZHODNEM. Toto sa opakovalo u kazdej jednej firmy...(Okrem jednej ale nebudem menovat). Cize takychto odbornikov nepotrebujem. Ja osobne som tiez velmi dobre vedel ze 20mm rurka bude lepsia ako 16mm ale napisal som do fora aby mi odpisali aj ludia co s tym robia alebo co to pouzili ze ci maju ten isty nazor. Tak ako pises ziskat co najviac informacii a ano par pseudo odbornikov tu napisali daj 16mm je to jedno. Na zaklade tohto nehodnotim co dam do podlahy. To ze niekto robi s niecim denno denne neznamena ze to robi spravne alebo najlepsie pre zakaznika. Robi to vzdy najlepsie pre SEBA.... Mam na sklade vela talianskych rurok 16mm ktore mi tam stoja lebo ich nikto nechce kupit a ja som ich nakupil lacno....Hmm...Tak ich predam najblizsiemu debilovi ktoremu budem robit podlahove kurenie a presvedcim ho o tom ze su najlepsie na trhu. Je mi luto ale takto to funguje na slovensku a mozno nie len tu....Preto som chcel radu aj od "obycajnych ludi" ktory sa mi nesnazia nieco predat, ale maju vlastne skusenosti a mozno si precitali aj nieco co ja neviem. Dakujem

To opat nie je celkom pravda.

Čo konkrétne z toho, čo som napísal?

Ahoj. To nebolo tebe ale pisal som odpoved v tom case ako ty takze to ze to nie je pravda bolo pre pavol54 a na jeho text "Jednak oni s tým robia denno denne a ak to robia viac rokov tak tomu musia rozumieť". Dakujem

ale aj ekvitermika má zotrvačnú spätnú väzbu lebo ak mi sníme vonkajšie schladenie systém ihneď reaguje ale kým nabije poter na a opačne ak sa ohreje kým vychladne chvíľku trvá ekvitermika na rozdiel od človeka nepredvída ako bude

Ahoj. To nebolo tebe ale pisal som odpoved v tom case ako ty takze to ze to nie je pravda bolo pre pavol54 a na jeho text "Jednak oni s tým robia denno denne a ak to robia viac rokov tak tomu musia rozumieť". Dakujem dobre ale preto treba rozoznať dobrú radu od blbej. Keď som staval tak som dostal ponuku od "odborníka" na podlahovku destilu za 9000 miesto Junkersa za 30000 SK, a do garáží miesto radiátorov registre(také hrubé rúry kto to nepozná) tak som ho hnal svinským krokom ale to bol taký "prebytkový extrém" ,čím hrubšie rúry tým viac média ohrievaš, tým dlhšie nabieha na prevádzkovú teplotu, minule som videl na veľtrhu rohože na podlahovku snáď 3 mm a tam čo by to nefungovalo? ale tie boli určené na rekonštrukciu iných domov

Z Nemecka už dávnejšie beží trend na podlahové, stropné a stenové vykurovania s tenkou akumulačnou vrstvou hlavne kvôli tepelným čerpadlám, keďže tieto sa dajú využívať aj v lete na chladenie...anhydrit je ďalšia zákerná vec, ktorá navyšuje rozpočet hlavne kvôli ďalším nutným vrstvám a prípravám pod dlažbu.

http://www.porada.sk/t211314-ako-spravit-najtensi-poter-s-podlahovym-vykurovanim.html#post2265077
doporučujem pozrieť toto ak si to nezaregistroval, ale na tvoju otázku: ak aj bude tenšia rúrka stačí zvýšiť výkon čerpadla v rozdeľovači podlahovky.

Ty si mi ale odbornik. Ty jediny si tu od brucha pises bez nejakeho zdvovodnenia ze daj 16tku. Este raz to ze mam projekt vykurovania nic neznamena. Ukaz mi jeden dom ktory sa robil presne podla projektu a vykurovanie si aj tak si vacsinou kazdy kurenar spravi po svojom. Kazdy chce kazdeho odrbat a kym nerobi na svojom tak vacsinou to nespravi poriadne a ja jediny budem byvat v tom dome, nie kurenar nie projektant. Ale dik za odpoved bez teba by som "nebol" vedel ze 16mm rurka stoji 0,50 - 0,60 za meter.

dakujem, ale nie som odbornik, hladam rady a stavam tak ako ty. nevidim dovod na 20tku, ked mas TC, mal by si mat nizke tepelne straty, t.z. nepotrebujes pumpovat vyhrevny system, 16ka teplo privezie a akumulaciu prevezme podlahovka, vid Tomasov prispevok.

Kurenar ma robit podla Teba, Tvojho projektu, ked takeho nemas, tak sa s nim rozluc, ked sa s Tebou pusti do debaty, pytaj argumenty, nie odpoved "to tak robi kazdy".

Nie kazdy chce kazdeho oklamat, ked hladas, najdes aj majstrov.


ake mas tepelne straty? preco nejdes podla projektu, je to projekt realizacny?
zacneme takto, potom pojdeme na rurky

kolko stoji m2?

anhydrit je ďalšia zákerná vec, ktorá navyšuje rozpočet hlavne kvôli ďalším nutným vrstvám a prípravám pod dlažbu.

ved napis co za specialne vrstvy treba na zakerny anhydrid... penetrak a lepidlo?

ved napis co za specialne vrstvy treba na zakerny anhydrid... penetrak a lepidlo?
najprv ho treba prebrúsiť /odstrániť z povrchu to sadrové mlieko/, potom treba penetrák od výrobcu kompatibilného flexlepidla a to určite tí najlacnejší nespĺňajú...zákernosť anhydridu spočíva v jeho háklivosti na vodu, drobný defekt na spoji podlahovky vám znehodnotí celý poter, dlhším pôsobením vody sa zmení na blato, takisto reaguje s cementovými lepidlami bez brúsenia a spojovacieho mostíka.

Nechapem preco tu na porade niekto rozobera podlahove vykurovanie aky rozdelovac a rurky.... Ved oslov kurenarov, ktori "podlahovky" robia. Poradia Ti individualne a najlepsie ked vidia projekt a stavbu. Toto mi pride take teoretizovanie mudrlantov.....

Ty si mi ale odbornik.Ty jediny si tu od brucha pises bez nejakeho zdvovodnenia ze daj 16tku.
Este raz to ze mam projekt vykurovania nic neznamena.
Ukaz mi jeden dom ktory sa robil presne podla projektu a vykurovanie si aj tak si vacsinou kazdy kurenar spravi po svojom.Kazdy chce kazdeho odrbat a kym nerobi na svojom tak vacsinou to nespravi poriadne a ja jediny budem byvat v tom dome, nie kurenar nie projektant. Ale dik za odpoved bez teba by som "nebol" vedel ze 16mm rurka stoji 0,50 - 0,60 za meter.

:rolleyes: Snáď sa cítiš na lepšieho odborníka ako Day?!... prečo spochybňuješ jeho vyjadrenie?
Nemáš pravdu, že projekty profesií...u Teba projekt ÚK nič neznamená! No, ale keďže si toto napísal neverím Ti, že projekt ÚK máš!...tam musia byť uvedené všetky parametreí teda aj hrúbka rúrok a z akých materialov!
Som síce stavarka nie kurenár, ale vedela by som Ti veľa domov ukázať čo spackali takí vychytrálkovia, čo rozmýšľajú ako Ty neveria v poctivú prácu projektantov, či majstrov a sú presvedčený, že každý každého chce oblafnúť! A mnohí potom mali náklady aj dvojnásobné, lebo chceli za každú cenu ušetriť a boli tzv" odborníci na všechno". :)

Môj názor,trochu to preženiem.
Aj 10mm rúrkamy by si to pri správnej hustote vykúril-akurát čerpadlo by malo čo robiť.
Aj 32mm rúrkamy by si mohol kúriť-čerpadlo(myslím obehové) by si len tak lebedilo ale tá cena.
16mm,vykúriš,cena dobrá a čerpadlo to utiahne tak ako v drvivej večšine kúrení kde sú 16mm trubky.
Samozrejme každý s priemerov bude mať zrejme inú rozteč uloženia aby dokázal podlahu rovnomerne zohriať.

Riešiť akumulaciu podlahovky tým že tam bude viac vody v rúrkach je blbosť ale úplná.Pridanie akumulačnej nádrže je riešením toho aby sa zmenšil počet zapnutí čerpadla.V nej sa môže teplo akumulovať a neskôr ked chýba v podlahe tak sa tam dodá.

Takže velká akumulačná schopnosť podlahy je dobrá,pretože nevznikajú výkyvy teploty a aj po vypnutí kúrenia udrží v dome dlhšie teplo ale energia na prípadné zvýšenie teploty sa do nej uložiť nedá.To sa dá len do akumulačnej nádrže.

No, divné je toto zadanie. Bez akýchkoľvek vstupných dát? Najprv musím upozorniť na výrazný nepomer izolácie na teréne a poschodí v podlahe 20/3cm, mal by byť menší, zhruba v pomere 2/1.
Okrem toho tu máme TC zrejme bez akumulačnej nádoby, ktoré vyžaduje určitý prietok kvapaliny, táto hodnota ale nie je uvedená. Budem uvažovať teda minimálne 1,5m3/h, optimálne 2m3/h, čo znamená cca 333l/min. Pri návrhu podlahovky sa uvažuje okolo 2,5l/min pri 16mm trubke a maximálnej dĺžke okruhu 120m, takže potrebujeme 166 okruhov. Máš ich toľko? Určite nie, napríklad ja mám 25 okruhov pri 300m2 podlahovky. ďalej uvažujem teda 30 okruhoch, takže potrebujeme dosiahnuť cca 11l/min/okruh.
Pre trubky Hertz je pre trubku 16/12 tlaková strata 100Pa a možný prietok 1,6l/min, pre trubku 20/16 cca 4l/min. Stále nestačí, požadovaný prietok dostaneme až pri trubkách 32/26 a 100Pa, alebo 26/20 pri strate 200Pa, alebo trubke 20/16 pri 400Pa. No, to som zvedavý, aké čerpadlo by tam muselo byť, nehovoriac o potrebnej energii na pretlačenie.
Takže tadiaľto cesta nevedie. Mne to vychádza na vyrovnávací zásobník niekde pri TC, krátke potrubie a samostatné čerpadlo iba pre TC, do podlahovky potom kľudne 16mm trubky, okruhy do 80m a samostatné čerpadlo pre každý register, samozrejme s vlastným termostatom.
Samozrejme, hodnoty sa musia spočítať a ak je projektant k svetu, tak to spočíta optimálne. Kúrenár ti to nespočíta, on má povinnosť to spraviť podľa projektu. Ak ti niekto povie, že je to na tebe, tak ti musí povedať aj to, ako sa to prejaví na nákladoch. Tenšie trubky=menšia cena na materiáli=ľahšia robota=väčšie tlakové straty=menšia hrúbka podlahy=vyššie náklady na prevádzku obehového čerpadla.
Druh trubky ti v tejto etape ešte môže byť ukradnutý. Ja som si vybral 4-vrstvové rúrky UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ф16 x 2,2 mm, rozdeľovače mosadzné (sú kratšie ako plastové=menšia skriňa rozdeľovača). Prečo nerez? Je lacnejšia?
Neviem, ako sa tu dáva notifikácia príspevkov, takže ak ti toto nebude stačiť, môžeš poslať súkromnú správu.

najprv ho treba prebrúsiť /odstrániť z povrchu to sadrové mlieko/, potom treba penetrák od výrobcu kompatibilného flexlepidla a to určite tí najlacnejší nespĺňajú...zákernosť anhydridu spočíva v jeho háklivosti na vodu, drobný defekt na spoji podlahovky vám znehodnotí celý poter, dlhším pôsobením vody sa zmení na blato, takisto reaguje s cementovými lepidlami bez brúsenia a spojovacieho mostíka.
brusenie nieje problem, da sa to zmaknut obycajnym smirglom na EPS za chvilu, penetrak som daval iba aby sa polepil prach a nesuchal sa dalej, pokial mas zly spoj v podlahovke tak musis rozsekat aj betonovy poter, ako navlhne, tak aj vyschne a ma rovnake vlastnosti ako za sucha, ako reaguje s cementovym lepom neviem, ale zatial sa nikto koho poznam, ani ja nestazujeme. Obrusit ho treba to je proste jeho vlastnost, a kto to neprebrusi tak nech sa nedivi ze mu odpadne dlazba. To je asi vsetko k nevyhodam anhydridu. Nerobim podlahu tak aby mi tam tiekli spoje..ked sa to stane, mas poroblem s kazdou podlahou. Schvalne sa dnes pozriem na zvysok anhydridu co bol celu zimu vonku, ci sa po vysuseni rozpadne.

tie priemery su skor o tom je cim dlhsia je rurka, tym vacsiu tlakovu stratu ma, a ked niektore miestnosti vychadzaju na velke dlzky, je na mieste tam dat vacsi priemer, aby sa nemuseli robit dva okruhy a tym sa setri aj miesto v rozdelovaci. Vacsim priemerom sa nic nepokazi.

úplne zle :(

Pozorne sledujem vašu debatu a skúsim pridať svoju budúcu „skúsenosť“. Plánujem postaviť RD bungalov a dal som si urobiť cenovú ponuku na podlahovku. Zdroj tepla bude tepelné čerpadlo voda – voda. Navrhnuté sú trúbky PEX/ALL/PEX 16mm a Zrkadlová fólia nechcem udávať značku aby to nebolo považované za reklamu ale podľa dodávateľa to ma o 20% vyšší prenos tepla z podlahy, o 30% skrátenie zátopu. Skutočný odraz tepla vďaka vzduchovým vankúšikom, až 8000 vzduchových komôrok na m2 nahradí 4 cm izolácie. Dodávateľ v ponuke navrhuje izoláciu len 5 cm polystyrén. Prekvapuje ma tvojich 20cm. Neje to prehnané? Alebo ja to mam to poddimenzované?

Bolo by fajn ku kritike napisat aj nejaky dovod... nech viem ako to ma byt.

Ta bublinkova folia ma zanedbatelnu tepelnu izolaciu. Vyhodene prachy. Radsej 1cm EPS ako foliu.

Altracboy: jeden okruh môže byť aj v dvoch miestnostiach. Používať rôzne hrúbky na jeden register nedoporučujem, výrazne sa tým skomplikuje práca kúrenára, materiál a môže nastať problém pri vyregulovaní.

Ruren: ja mám nad terénom použité 16cm EPS a pripadá mi to akurát. Malo by to ale zodpovedať izolácii steny, u mňa je 25cm Ytong a 24cm EPS.
Zrkadlová fólia na zabetónovanie by ma celkom zaujímala, pretože svojho času som to zisťoval a žiaden dodávateľ mi nechcel dať technické údaje, tobôž nie nezávislý test. Čo sa mi podarilo zistiť, tak to má zmysel iba pri tenkej vrstve bežnej izolácie, tak do 5cm, potom už nemá účinok. Na zabetónovanie ale nebola určená žiadna.
Takisto by ma zaujímala degradácia časom, cena a poddajnosť pod zaťažením. Môžeš mi to poslať aspoň do správy?

pozri ich stránku v texte, je tam aj cenník

sak ja som ani nepisal ze rozne rurky.. proste ked to nevychadza so 16mm tak by som dal 17mm a hotovo. to je uz velky rozdiel. Ja mam na obyvacke 3 okruhy.. to vsak neznamena, ze ked mi na 16m2 izbe nevyda doporucena dlzka, ze tam budem robit druhy okruh.. radsej hrubsie rurky vsade.. snad sa uz chapeme. Ked si niekto mysli ze je slast pocuvat cerpadlo ako ide na vyssi vykon len aby bol zaruceny nejaky prietok, tak to nieje nic prijemne.

podľa dodávateľa to ma o 20% vyšší prenos tepla z podlahy, o 30% skrátenie zátopu. Skutočný odraz tepla vďaka vzduchovým vankúšikom, až 8000 vzduchových komôrok na m2 nahradí 4 cm izolácie.

A ako sa volá ten predajca? Horst Fuchs?

http://files.horst-fuchs.webnode.cz/200000002-d4b07d8912/1444971-horst-fuchs-a-maly-zehlici-zazrak.jpg

Je to podlahové kúrenie Top heating PROFI REFLEX 3000
Môžeš si to pozrieť na http://www.vyrobekroku.cz/vyrobkovy-list-2012.php?ID=3

Super vyrobok! Nahradi az 4cm izolacie! Akurat ze za jeho cenu si ale mozem kupit 5cm hruby EPS100S, a o jeho izolacnych paremetroch nikto pochybovat nebude, dokonca ani moj sedliacky rozum :-)

Ja projekt vykurovania mam kompletne spracovany ja sa nepytam na dlzku rurok ale na hrubku rurok. Jedna vec je co je na papiery a druha vec je co je lepsie v reale mat. Projektant vacsinou tu podlahu nerobi a ani tam nebude byvat. Takze este raz poprosim skor sa venovat mojej otazke. Dakujem.

Daj trubky aké máš v projekte...keď sa vyskytnú problémi s kúrením tak ako to budeš reklamovať? Ajaaajaj pane šak vy tam máte trubky 16mm a ne 20mm ako chcete aby vám to fungovalo...takto to môže dopadnúť...nešetri ak máš v projekte 20mm tak ich daj

TomasHC, pri teplote 33 stupňou VV ti ide podlahovke stále alebo spína podľa vnútornej teploty...dik za info

Je to podlahové kúrenie Top heating PROFI REFLEX 3000
Hm, takže som si istý, že na základe tejto prezentácie by som do toho nešiel. Našiel som iba zbierku marketingu, žiadne technické údaje, dokonca ani hrúbku tej fólie... odhadom 2cm? evidentne sa samostatne kúpiť nedá, takže ani nezávislý test nehrozí. Čo sa stane, keď príchytky trubiek prepichnú fóliu? Okrem toho trubky vždy podklad dvíhajú, niekedy príchytky až vytrhnú - reklama nič také neukazuje... čo starnutie, pružnosť pod zaťažením, však je tam vzduch...

Fólia ma hrúbku 3 mm a príchytky sa vpichujú do podkladu cez fóliu. Životnosť ma 80 rokov.

cital som test tejto zazracnej folie, robili ho vo vyzkumnom ustave v Prahe a vysledok bol asi taky, ze to malo izolacne vlastnosti ako igelit. Ta fima zije z toho ze sprostredkuje montaz podlahy, predava material a sem tam niekto kupi Wonder foil 2000.

Fólia ma hrúbku 3 mm a príchytky sa vpichujú do podkladu cez fóliu. Životnosť ma 80 rokov.
Aha, tak potom a) videá klamú, lebo tam sa ukazuje fólia hrubá skoro ako trubky b) pod fóliou aj tak musí byť izolácia c) fyzikálny odraz tepla je funkčný až od cca 5mm, optimálne 4-5cm d) stlačiteľnosť sa tým pádom udávať nemusí, pretože pri zaťažení poterom sa fólia stlačí na technické minimum e) životnosť je potom bežná, tak ako pri každom zabetónovanom igelite...
A pretože mi to nedalo: tuto je nezávislý test - časopis PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 4/2011 http://www.plynar-vodar-kurenar.eu/media.php?mid=668 strana 8, článok ÚČINKY REFLEXNÍ FÓLIE V PODLAHOVÉ OTOPNÉ PLOŠE, systém s refl exní fólií „Top Heating“ typu „Profi Reflex 3000“.
Záver, strana 11: Experiment zcela jednoznačně nepotvrdil předpokládaný teoretický vliv termoreflexní fólie. Termoreflexní fólie změnila tepelnou propustnost vrstvy pod rovinou trubek, a tak i tepelný tok sdílený především pod vytápěný prostor velmi nepatrně. .... Tepelný náběh obou podlahových otopných ploch vykazoval víceméně shodné chování. Rozdíly nejsou postižitelné neboť se pohybují v rozsahu nejistoty měření.

Ruren: poďakuješ, že sme ti ušetrili peniaze?

robov: ufff, to si ale niekomu spôsobil traumu :D Mal by si sa za to ospravedlniť.

PS: ozaj netreba mať vyštudovaný MATFYZ aby bolo jasné, že takáto odrb-fólia nemôže reálne fungovať (a už vôbec nie tak ako to proklamuje výrobca).

Tak pozrel som si ten test čo s mi odporučil a neviem čo mam na to povedať. Dnes už asi ojebuje každý, len aby zarobil. Zatiaľ som si dal len urobiť nezáväznú cenovú ponuku, ale už som asi stou firmou skončil. Pozrel som si debaty na viacerých fórach a všade sa pri podlahovom kúrení bavia o 15 cm EPS a viac. Ja som tam mal v ponuke 5 cm EPS + fóliu, čo v skutočnosti nemá žiadnu deklarovanú účinnosť 20%. Asi by som iste vykuroval krtov. Budem asi musieť pridať na izolácii, čo zas vyvolá potrebu pridať o jednu radu tehlách na múroch, aby sa neznížila vnútorná svetlosť.

Do podlahy 10 cm stačí, ak plánuješ zatepliť obvodové múry "primerane". 15 a viac do podlahy sa dáva, keď na steny ide 20+, prípadne drevodom kde je len vata 30+, ku tomu náležite zateplený strop 30+, kvalitné okná... Akožééééé, môžeš dať 20 do podlahy a na múry nič, jasné, len tých 20 v podlahe to nezachráni :)

Ako píše TomasHC: do podlahy primerane. Pre kúrenie do podlahy zhruba platí použiť polovičný izolačný odpor toho, čo má kompletná stena. Napríklad 25cm Ytongu znamená zhruba 8cm EPS + vonkajšia izolácia 12cm takže dokopy 20, potom do podlahy cca 10cm EPS je vyhovujúca.
Osobne by som veril skôr vákuovým panelom, než tamtej fólii, ale na tento účel sa vákuovky nehodia a sú príliš drahé.
Kvôli 5cm pridať celý rad tehiel? Aký máš pôdorys, rozmer najväčšej miestnosti a akú predpokladáš svetlú výšku? Akú veľkosť tehiel chceš použiť?

Úžitková plocha 94m2 (bez garáži), najväčšia miestnosť 42m2, na stavbu budú použité tehly HELUZ Family 38 + 10 cm EPS, svetlá výška 275 cm mínus podlahovka. Ešte k tomu zatepleniu. Kamarát je majiteľom zatelovacej firmy s viac, ako 10 ročnou tradíciou a nahovára ma aby som nepoužil EPS na zateplenie fasády, ale minerálnu vlnu.

Takže do podlahy môže ísť 8-10cm EPS + 7cm poter + necelé 2cm dlažba, spolu max 19cm. Zostane čistá svetlosť 257,čo je na danú najväčšiu izbu primerané.
K tej stene - 38 tehla je staticky tak pre trojposchodový dom, na takýto malý by postačovala 25, hlavne ak sa ešte bude zateplovať. 38 by mala zmysel bez zateplovania. Ja by som doporučoval 25 nosnú stenu + 15cm zateplenia, samozrejme ak tomu nebránia nejaké statické záležitosti (a získaš naviac 3m2 vnútorného priestoru).
EPS/vlna: vlna potrebuje rošty a kotviť, je drahšia, aj práca, horšie sa zrovnáva, EPS stačí lepiť. Na takýto domček vlna nemá zmysel. Dal by som si spraviť cenovú ponuku, na fasádu z EPS nezávisle od niekoho iného a rýchlo zistíš, či to má zmysel.

Na 100% súhlas, vo všetkých bodov. "Kamaráta" poslať do prdele...

Enti,mas na TC,a usetrit chceš na trubkach.Ak chceš lacne kurenie daj sa na drevo,A maš to o2!3 lacnejšie ako plyn.V prip.el.to vichadza na 1:4 Tak zvažuj čo chces.

Objavil som práve jednu firmu čo ponúka

Podlahové vykurovanie už od 23,20 EUR / m2
Pri podlahovom kúrení nad 160m2 neúčtujeme sekacie práce a dopravné náklady vrámci celého Slovenska.
Dodávka obsahuje:
Tepelnú izoláciu – PSE S100 podlahový - POLYFORM, Pe fóliu, kari sieť, rúrové príchytky, rúrku priemeru 20mm v minimálnom množstve cca 8 - 9m/m2, súbor rozdeľovača a zberača, stúpačku, napojenie na kotolňu.
Cena je vrátane montáže.

Dal som si urobiť cenovú ponuku na môj domček ako ho nazval ROBOV. (Inač celková úžitková plocha s garážou, ktorá je súčasťou domu a pivnicou pod ňou je 154m2.) Pre dvoch to myslím je až dosť. Enti, keď mi príde odpoveď s konkrétnou ponukou tak ti ju môžem preposlať aby si si mohol porovnať s tvojím projektom.
ROBOV ešte sa vrátim k tebe. Neviem odkiaľ si, ale tipujem, že viac juhozápadne. Ja som spod Tatier a môj domček bude stáť vzdušnou čiarou asi tak 2 km od Tanapu, tak ta 30osmička tehla a 10 cm izolácie nieje preto, že nemám kde dať peniaze ale, z nutnosti. Inač na to zateplenie minerálnou vlnou mi kamarát urobil cenovú ponuku ako pre mňa 25 € / m2 komlet zo všetkým čo k tomu patrí.

Pýtala sa ťa táto firma aké máš plánované tepelné straty a plánovanú podlahu v jednotlivých miestnostiach (keramika, laminátka, masívne drevo, lepený korok...)? Bez toho robiť ponuku je fušerina.

PS: statika je rovnaká, či je dom v Komárne, alebo Poprade. V Poprade je o dôvod viac lepšie izolovať - čo sa izolačných vlastností týka, tak 25+15 je lepšie ako 38+10. Dokonca aj cenovo je prvý variant výhodnejší. Ale vidím, že pre teba je najdôležitejšie aby bola rúrka priemer 20 mm, áááách. Tu už radšej končím.

podla mna sa lepsie robi s vatou. EPS sa pri bruseni lepi na xicht, do oci.. total hnus. Kazdy nech si da to, na co ma prachy.. pokial to nebudes robit sam, moze ti to byt jedno.

ruren: chalupu mám pri Trenčíne, zastavenej 300, úžitkovej (s garážou a pivnicou) 530m2. Taká trojgeneračná bytovka.
Prečo daná hrúbka: prečítaj si to prosím ťa ešte raz, s porozumením. TomasHC to pochopil správne, začína sa tepelnými stratami, potom nasleduje vhodná skladba.
Vata má jemné vlákna, EPS prach. Ale vlákna z vaty vydržia a budú poletovať dosť dlho, EPS sa na slnku rozpadne.

Áno Pýtali sa ma na tepelné straty, ale neuviedol som tam nič, lebo ani neviem vlastne čo odo mňa chceli. Mne je ukradnutá rúrka či bude 20 alebo 16. ja to nechám na odborníkov. A k tej statike ,nemyslel som na statiku, ale na tepelný odpor. Tak nemyl si pojmi
s dojmami.

Ja a manželka sme dvaja a nepotrebujem na bývanie bytovku. Pre nás je to akurát. Môj pozemok ma len 750m/2., ale na takom mieste, kde sa ti ani nesníva.

Ahojte. Ja tiez riesim podlahove kurenie, spominanej firme som poslal email s poziadavkou na CP a do dnes sa neozval nikto :-))