cital si celu temu porfix vers ytong?? bolo tam rozoberane o porfixe dost...

ja som rozhodnuty stavat z porfix, na buduci tyzden idem objednat, objednam porfix plus kedze je to za tu istu cenu. nenasiel som nikde tech. paramatre - ale vraj ma uplne tie iste vlastnosti ako klasicky porfix - myslim pevnost a tak...samozrejme ze je lahsi o par kil.

a co sa tyka nevyhody porfix plus mozno je ta ze je to novy vyrobok a nikdy nevies ze ake to bude....prve kusy nemusia byt extra kvalitne...ale zase si myslim ze by nesli do predaja keby to bol brak...

Cital. ('Viem, ze existuje tema porfix vs ytong') Len Lambda a PLUS tam nieje rozoberane, len porfix a ytong celkovo. Porfix PLUS si daj do google a mas tam vsetky tech. parametre.

Tu je vycuc.

u=0% u=5% ks/m3 EUR/ks
3,37 2,91 26,7 3,33
4,21 3,64 21,3 4,17

V kazdom pripade do Porfixu pojdem asi aj ja, len by som chcel vediet ci existuje nejaky zavazny problem, nieze sa spalim :-)

Pokial maju tie iste stroje ako Ytong, rozdiel je iba v materialy, tvarnice budu take iste, si myslim.

OK tak Porfix:Ytong
1:0

No hlavne sa treba pozriet aj na to - pri akej vlhkosti udavaju to skvele R - YTONG co viem pri (v skutocnosti nerealnych ) 9% !!!

Bola tu rec o tejto teme:
http://www.porada.sk/t93201-ytong-vs-porfix.html
http://www.porada.sk/t101530-nevyhody-ytong-u.html
http://www.porada.sk/t75831-ytong-alebo-porfix.html
prip. dalsie cez vyhladavanie: ytong, porfix...

To Lianka> Prepac, ale nikde som nenasiel porovnanie Lambda vs PLUS.
To jojkoz> Som si vedomy tych udajov, aj to, ze 4.31 je pri 0% vlhkosti co je blbost:-). Aj tak porobeton vyhral umna z roznych dvovodov.

hoci je R pri 0 alebo 9% stale je to vyssia hodnota ako R normalneho porfixu, kde hodnota je tiez pri tej iste vlhkosti. zateplovat budem tak ci tak, a preco uz nekupit lepsiu (aspon dufam) tvarnicu ako klasicky porfix?? mne vysiel rozdiel v cene ytong porfix cca 40 tisic, a porfix 30cm a 37,5 vysiel 30 tisic. dostal som zlavu 18 percent a kupujem 30ku. ako som uz povedal ja v tom vidim jedinu vadu oproti klasickemu porfixu ze je to novy vyrobok a nemusi mat vychytane muchy....ale dufam ze sa mylim

Pokial planujes zateplovat tak je samozrejme blbost pouzit 300 mm tvarnicu.
A toboz predrazenu LAMBDU ci obdobu v porfixe.

Daj najlacnejsie a najtensie co Ti statika povoli ( 25 cm je v drvivej vacsine bez problemov aj na poschodovy dom) - a o to viaz izolacie.
V konecnom dosledku je to daleko lepsie a vacsinou aj lacnejsie.

Mur ma niest a izolacia ma izolovat.
Skus si nieco pohladat o rosnom bode vo vonkajsej stene. - Cim hrubsi a "izolantnejsi" material pouzijes na NOSNU CAST o to hrubsiu budes musiet dat IZOLACNU CAST aby si rosny bod dostal do izolacie a nie nosneho muru ci rozhraniu NOSNA a IZOLACNA cast.

Hmm. Ked som tak pozeral, oba systemy maju aj hrubku muriva 500 mm, bez perodrazky. Pri porfixe na ich oficialnej sranke je, ze m3 stoji rovnako ako 375 s perodrazkou. R-5.61 pri 0% vlhkosti, tak real moze byt niekde okolo 4, co uz je fajn na nezateplenu stavbu. Nejak mi vyslo z celeho mixu stavebnzch materialov ze: Porfix - 500mm a som v pohode.
Dakujem za prispevky a rady, uz som sa rozhodol.

Nezatepliť nasiakavý pórobetón, považujem sa totálnu hlúposť, ktorá sa časom vypomstí. Treba si uvedomiť, že do domu nejdete bývať na 5 a ani na 10 rokov. Ale aj na 30 rokov a plesne a vlhkosť sa tak majú v tomto nasiakavom materiály možnosť pekne pomaly rozvíjať a ovplyvňovať klímu. Pri pórobetóne jednoznačne odporúčam použiť 300, keď už chcete niečo ušetriť tak aj 250, ale zatepliť. Najlepšie minimálne 10 cm EPS a vytesniť, tak rosný bod do polysterénu.
Keď už nechcete zateplovat, tak odporúčam použiť tehlu 40, 44, príp. 49. Keramika, nie je tak nasiakavá ako porobeton. Teraz má výhodné zľavy Heluz.

1. Co je to vytesnenie rosneho bodu ?

2. Aka je nasiakavost porobetonu a aka tehly vies ?

3. Od coho ma obvodove murivo nasiakat ? Ked je spravne urobena vodorovna izolacia a z vonkajsej strany je omietka ?

Ad1 vytesniť, vysunúť, dať mimo muriva, treba pokračovať? Veď je to jasné. Už toho bolo dosť popísané.

Ad2 V porovnaní s pálenou tehlou je pórobetón výrazne nasiakavejší.

Nasiakavosť pórobetónu sa pohybuje okolo 30-50% hmotnostných.

Nasiakavosť tehly je 18-28%

Ad3 Pórobetóny obsahujú póry a kapiláry najrôznejších veľkostí, od makropórov 2 mm veľkých až po gelové póry veľké 2nm.
Prítomnosť pórov spôsobuje, že pórobetóny pri relatívnych vlhkostiach okolitého vzduchu nad 60% (bežná vlhkosť vzduchu u nás) si udržujú v porovnaní s inými stavebnými materiálmi určitú sorpčnú vlhkosť: absorbujú vlhkosť okolo 3-6% ich hmotnosti.
So vzrastajúcou vlhkosťou pórobetónu stúpa jeho objemová hmotnosť a zhoršujú sa tepelno-izolačné vlastnosti.
Čím viac je materiál použitý na obvodové murivo nasiaknutý vlhkosťou, tým menšia je jeho schopnosť izolovať. Teda, keď je pórobetón, takto nasiakavý, čo to zanemená?

Ohladom rosneho bodu: je to napisane na e-filip.sk, skus hladat tam.(konkretne aj o zateplovani porobetonu a pod, ak zateplovat porobeton, tak 250-300 ale 15-20 cm EPS inac sa rosny bod bude pohybovat pri marzoch aj do muriva, cize cez lepeny spoj a ako vieme, EPS sa lepi na murivo bodovo, cize je tam skara kde vznika potom co???? :-) Ja len tolko k zateplovaniu.

Co sa tyka nasiakavosti, nechraneny porobeton nasiakne pri naporovom dazdi do hlbky 3 cm, ale tak isto rychleisie schne, ako tehla.

Ked sa povie A, treba povedat aj B. Kazdy matros ma svoje pre a proti.

Ved prave.

Navyse ja som sa pytal na VYTESNOVANIE - um iestneniu rosneho bodu rozumiem

Inac s tou nasiakavostou by som to odporucal si odskusat - ponorit na nejaky cas do vody tehlu a porobeton - a potom porovnat rozdiel vahy - mozno budete prekvapeny vysledkom.
Kazdopadne podla mna aj tak v dobre urobenej stavbe nema murivo od coho vlhnut.

[quote=krvak;988757]ak zateplovat porobeton, tak 250-300 ale 15-20 cm EPS inac sa rosny bod bude pohybovat pri marzoch aj do muriva, cize cez lepeny spoj a ako vieme, EPS sa lepi na murivo bodovo, cize je tam skara kde vznika potom co???? :-) Ja len tolko k zateplovaniu.

Pre podnebie Slovenska je výpočtová hrúbka zateplenia pre posunutie rosného bodu z muriva do PPS 8cm (v priemere). Preto sa doporučuje 10cm a viac. Viac ako 15 cm na obvodových múroch nemá praktický význam pri kombinácii s 250-300 mm Ytong. Tepelný odpor 15cm PPS je asi 3,8 a k tomu 250mm Ytong 1,7, spolu 5,5 čo je určite dostatočná hodnota(3,0 norma pre nové domy).Aj pri 10cm dosiahneme 4,2.
K tým Lambdam a Plusom: za viacej peňazí (porovnaj m2 muriva 250+PPS a 375 Lambda) tepelný odpor len nad hranicou normy.

Debata je velmi poučná.

Mohli by ste povedať čo je lepšie resp. výhodnejšie:

1.) ytong 250 - 300 mm + zateplenie 100 + 150 mm

alebo

2.) porotherm 400 mmm

alebo

3.) porotherm 400 mm + zateplenie 100 mm

Viem, že sa tu toho popísalo hodne, poprosil by som Vás aby ste vyjadrili svoj názor čo je najprijatelnejšie. Teda pomer cena a kvalita.

Prípadne, kto použil niektorú z možností a či by to urbil tak isto, alebo inak so zmenami.

Ďakujem.

ytong 250 + zateplenie 200 mm... Z hladiska nizkoenergetickej vystavby (resp. Vasich uctov z aenergie v uducnosti) je nyjvyhodnejsia kombinacia: co najtensi staticky unosny mur + co najhrubsie zateplenie. Ale aj tak: dom nie je len stena, dom je najma jeho tvar, podnebie, orientacia k svetovym stranam, dalej strecha, podlaha, vykurovanie a tiez vetranie...

Ak by som si mal vybrať volím č.1. - zrejme podla tvaru ,lokality prípadne navýšenia hrúbky TI je možnosť zaradiť sa do kategórie veľmi blízko k nízko energetickým domom. Samozrejme treba to spočítať.

Ja by som siel jednoznacne do variantu 1.

Trochu sa to vsetko zvrtlo inde, ako som povodne planoval, ale nevadi.
Ja sa bojim zateplenia, ako cert kriza. Sused rodicov zateploval -nejaky nobasil ci co to bolo- a po 3 rokoch teraz v lete, to daval dole-plesen. Zatepleny blok vo vedlajsej ulici po roku davali dole, lebo sa im to vydulo-ako vankuse a uz tam bolo daco divne, hnede medzi spojmi. Ja netvrdim, ani som nikdy netvrdil, ze zateplenie je zle.Pomer cena/vykon suhlasim s jojkoz. Ja sa bojim tych plesni, zle odvedenej roboty. Ak chcem toto eliminovat, hladam material, kory netreba zateplovat. Nezavrhol som ani tehlu celkom, ale! ked som videl, ako sa stavia a ako medzery vyplnaju ulomkami a maltou som zhrozeny. Bol som pozriet dom u kolegyne, kde "majstri" aby im tehla "vysla" otocili dierami v crepe horizontalne a majitel si to potom dierku po dierke vypenoval. Porobeton sa lepi, nieje tam malta, malo tepelnych mostov-ano aj tejla sa lepi, ale tie medzery co su medzi vyplnaju ulomkami a maltou-o com to je???? Nemam tolko casu, aby som bol pri stavbe non-sop.

Nechcem zateplovat a nechcem tehlu(vyssi odpad, nekvalifikovana praca).
Podla mna na porobetone s perodrazkou sa pokazi najmenej. A najlepsie parametre ma Porfix Plus a Ytong Lambda. V konecnom dosledku ma dom tepelny unik 20-30 % cez obvodove murivo, ostatne ide cez okna, strechu, dvere. Takze berme rozdiel lambda/zatepleny ypor 300 : 4.31/5.5 Rozdiel cca 25% , takze ked mi bude unikat 25% z 25% tepla, je to premna akceptovatelna dan za to, ze nemam tepelne mosty a neriskujem plesen. Na dom si dam Solar a do krbu vlozku na ohrev vody. Premna prijatelnejsia alternativa, ako zateplenie.

Jednoznačne naj na trhu v pomere cena a kvalita vychádza alternatíva:

Heluz 30 STi + 12(15) cm EPS zateplenie.

30 STi - tepelný odpor R = 3,16 (pri presnej brusenej dokonca 3,29)
15 cm EPS - tepelný odpor R = 3,75

Spolu R = 7,04 - parametre nizkoenergetickeho domu za veeelmi prijateľné peniaze. A navyše z tehly, ktorá ma perfektné akumulačné schopnosti. Minimálne náklady na kúrenie v zime a perfektná klíma v lete.

Ak sa bojíš murovania na maltu a následných tepelných mostov, použi presnú brúsenú tehlu Heluz, ktorá sa lepí na milimetrovú maltu, alebo Heluz penou. Je to suchý proces a tepelné mosty vylúčené. Zvládne to aj človek, čo stavia svojpomocne.