beton sa robi hrubsi, reflexna folia nema zmysel, anhydrid je fajn, ale pri neplanovanych rozdieloch moze pekne predrazit podlahovku. Na papieri pekne vyzera 5cm poter, ale ono to kolise a v najvyssom mieste daju + cca 2-3cm nad trubku. Cena je slusna pokial je aj s betonom. Ja som dal za 550m trubky rehau 17mm + veci okolo a montaz 2260+ 1900 za anhydrid (niekde muselo ist az 7cm pre tie nerovnosti podlahy.

Súhlas viacmenej s príspevkom alltracboy-a. Betón cca 7 cm, anhydrit 4 cm. Reflexná fólia je blbosť. Mňa len betónový poter na 160m2 vyšiel 1660€, takže cena bude zjavne bez poteru. Neviem čo je myslené ako tvrdený EPS, stačí každopádne EPS 100S, 150/200/XPS netreba. No a hlavne na vyššie uvedený dom (izolácie) bude s rezervou stačiť 12 kW kotol, skôr by som povedal že aj 9 kW - len všetky plynové pod 12 kW sú drahé Po osobných skúsenostiach by som zase volil najjednoduchší rozdeľovač, teplomery a prietokomery sú zbytočný luxus, nastavenie pokus-omyl je otázkou 2-3 týždňov, a rýchlejšie to neurobíte ani keď tam tie prietokomery budú Všetko sa to navzájom ovplyvňuje a má to dlhú odozvu na zmenu...

Tu foliu preco nie? ved aby zbytocne neslo teplo pod podlahovku, nie?
A co sa tyka spominanych trubiek? Stacia take?
Cize ked to zhrnem, tak oplati sa asi teda investovat do anhydridu.

Inak rozmyslal som dat potom teplomery (cidla) do izieb, aby som to mohol, resp. mal moznost samostatne elektronicky (cize nie cez rozdelovac) doregulovavat. Aky mate na to nazor? Resp. budem to realne aj vyuzivat???

Reflexná fólia: over si v technickom liste, či je za a) vôbec fólia určená na podlahu a b) či sa vôbec smie zaliať poterom...c) ak nemá hrúbku aspoň 4mm, tak je neúčinná, reflexia sa vykonáva výhradne v plyne. Okrem toho má merateľný účinok iba pri slabej izolácii za ňou, do cca 5cm. Vo všeobecnosti do podlahy to zmysel nemá, i keď kúrenári na to prisahajú. Daj si to naceniť bez nej...
Trubky stačia, i keď trochu záleží od značky a materiálu - mechanická odolnosť. Pri šetrnej pokládke a zalievaní to nehrá veľkú rolu.
Poter: ten platifikátor je zbytočný, ale zato drahý. Mal by zmysel iba pri domácom miešaní, ale ak to robí firma čo sa tým živí /pumpa a hadica/, tak majú vlastný plastifikátor a je v cene poteru. Naposledy mi robili aj so sklovláknom 7cm gletovaný betónový poter za 10,-E/m2. Okrem toho, slušná firma garantuje rovinnosť 5mm/2m, takže priamo vhodné pod dlažbu.
Anhydrid je síce pekný na pohľad, ale stále je to sádra, pred pokládkou sa ale aj tak musí zbrúsiť + lepidlo je výrazne drahšie. Pre vlhké priestory ešte dodatočné opatrenia na hydroizoláciu - zbytočná investícia.
Teplomery: pri takto malom dome to zmysel nemá, stačí vyregulovať okruhy pocitovo. Regulácia ventilov je neúmerne drahá, postačuje jeden centrálny PI regulátor /nie tie bežné s hysteréziou!/.

Foliu ked tak tak obycajny igelit pod trubky. Tie specialne najsuper odrazave su vyhodene peniaze. Na tzb-info.cz to porovnavali dost obsiahle a neprinieslo to co udavaju. Za usetrene penieze by som kupil lepsiu rurku, lebo co je v ponuke tak je najlacnejsia.
K anhydridu, plochu mas jak ja prizemie tak tam by ta anhydrid nemal financne zrujnovat. O anhydride je kopec tem treba postudovat a rozhodnut sa.
Rozdelovac kup len obycajny aby tam boli prietokomeri a teplomery. Ked je dobre spraveny projekt a nastavi sa to netreba ti ziadne el. ovladanie kazdeho okruhu. SU to zbytocne vyhodene peniaze.

Kotol vyberat tak aby spodny vykon v kW bol co najnizsi. Z tych lacnejsich napr. Immergas Victrix X12
K stropnej izolacii ked si pisal 16cm+ nobasil tak ak tam je len 16cm tak to je zufalo malo

to brusenie je akurat odtranenie sklovitej skrupiny z povrchu a aj to iba pod dlazbu. staci to prebehnut hrubym smirglom. Vlhke priestory sa izoluju aj pri betone. Anhydrid ma svoje vyhody pre ktore sa pouziva. Beton je lacny, ale nieje lepsi. Je postacujuci. Lepidlo snad stoji rovnako ako na beton.. nejde o podklad, ale o to ze na podlahovku treba flexibilne. Neviem o tom ze by bolo "lepidlo na anhydrid" ktore je drahsie.

Ja som cital prave ze anhydrid spravi ovela lepsi (rovny) povrch ako cementovy poter. Cize nie je mozne bez dalsich uprav priamo klast podlahu (plavajucu - laminat)? A to lepidlo je sucast toho anhydridu, alebo je to navyse, na co je to dobre?

ok, cena lepidla pre anhydrid - mám staré informácie, postačuje vhodná penetrácia pod flexibilné lepidlo. Bližšie na http://www.mapei.com/public/CZ/downl...brozura_cz.pdf
Plávajúca podlaha by sa mohla byť položiť priamo, len pozor na zbytkovú vlhkosť.
Lepidlo je iba pre pevne položené krytiny, nie je to súčasť poteru.

precital som si to pdf-ko, no je vobec treba vsetko to robit ako to oni popisuju??? Jasne, penetrak nie je problem, ale su tie praskliny take aby som ich musel lepit a vyrovnavat? Treba to brusit bruskou, alebo staci prebehnut rucne so smirglom?
A ako vlastne zistim zbytkovu vlhkost?

thx

nalep na podlahu 1m2 igelitu a ked sa orosi, musis este susit podlahu.

ok, tak asi sa rozhodnem investovat do anhydridu, napenetrujem a potom len so smirglom prebehnem.
Chcem davat laminatovu plavajucu podlahu (na 80% plochy), tak netreba to specialne lepit a vyrovnavat, nie?

Ak by Vas este nieco napadlo k tej zostave v prvom prispevku, alebo k anhydridu, tak mi posunte nejake rady...

kazdopadne dakujem za vsetky prispevky...

Keď už ideš dávať laminátku, tak si vyber takú čo má čo najmenší tepelný odpor a čo najvyššiu tepelnú vodivosť. Alebo aj nemusíš, len tomu treba prispôsobiť rozostup trubiek podlahového kúrenia. Ak bude kúrenár na teba pozerať ako buldozér na tvrdú hlinu, tak si radšej nájdi iného, takého čo tomu aj rozumie.

Pri anhydrite pozor na podliatie tepelnej izolácie aj s trubkami... Anhydrit je dosť tekutý a občas zatečie aj tam kam nemá.

najprv brusis, potom penetrujes. Anhydrid je rovny.. obcas moze byt nejaky hrbolcek, ale to sa zbrusi. pri dlazbe sa prebrusi, napenetruje a lepi dlazba. Pri laminatke mozes prebrusit a napenetrovat (nebude sa aspon prasit ked po tom budes chodit) ale aj nemusis. Potom pojde na to igelit, mirelon pre podlahovky a podlaha.

Nebolo dokázané, že odrazová fólia má nejaký efekt. Ja by som sa rozhodoval či dať, alebo nie podľa ceny.

Odrazovu foliu nedavaj, zbytocne vyhodene €

Praskliny: iba ak by náhodou vznikli, normálne by sa nemali stať. Ten dokument je určený hlavne pre lepenú podlahu.
Zbrúsiť stačí aj ručne, šmirgľom.
Zbytková vlhkosť: meranie metódou CM, je na to prístroj /karbidová metoda na odkaze http://stavba.tzb-info.cz/podlahy/80...-vrstev-podlah/
Mal by to zvládnuť podlahár, musí za to zobrať zodpovednosť.
Spôsob merania:
http://www.prozone.sk/emfi/files/apl...likacie_13.pdf
Našiel som ti ešte niečo o anhydride a spôsobe použitia:
http://www.tbgdoprastav.sk/katalog/t...nhyment_tl.pdf

Ja som daval 180m2 podlahoveho kurenia (cely dom) poter anhydrit.kupelna,kuchyna,wc,technicka miestnost dlažba,ostatne plavajuca podlaha .Po 1 roku používania nedam na to dopustit.
Skladba nasledovna : na zakladovu dosku
1.penetracia,2. hydroizolacia lepená,3. igelitová folia, 4.podlahový plystyrén 6cm, 5. systemova doska rehau (3cm polystyren), 6. rehau trubka, 7. 3,5cm vyska zaliatia nad trubku poterom anhydridom(baumit).
Uprava pod lepenie dlazby: zbrusit tenku vrstvu anhydridu aby si videl strukturu (bruska z pozicovni velkost mensej kosacky na travu, kotuc priemer 400mm nizke otacky. ZABUDNITE NA SMIRGEEEL, je to tvrde ako sklo!!!
penetracny nater ceresit, flexibilne lepidlo ceresit. ( konzultovane s f. henkel)
pod plavajucu podlahu ziadne brusenie ani penetrovanie!!!(naco)?

Majstri boli super. 1den poobede: upava, naznacenie vysok, vyliate 1 vrstvy pod trubky podlahoveho kurenia,
2. den od rana doliatie poteru na pozadovanu vysku. cca 4 hod aj s umyvanim sila.
2 vrstvy preto , aby neprislo k podteceniu tepelnej izolacie , zdvihe to ako vankus a tepelny most ako svina.. ( kozultovane s technikom f BAUMIT)

Ziadne dilatacie, super rovny povrch, nabeh kurenia cca 45min a citelne teplo na dlazbe.

ODPORUCAM.

mam podobnu skladbu a postup.. dufam že to bude ok .potešilo ma to

Ja mám pri zapnutej ekvitermike a -20°C vonku vykurovaciu vodu 32°C, na dlažbe teda o niečo menej a teplo z nej necítiť - lebo je studenšia ako ľudské telo. Asi máš dosť vysokú teplotu vody, inak si to citeľné teplo neviem vysvetliť. To by vysvetľovalo aj taký rýchly nábeh.